VIDÉO EN LIGNE: OM Englemann/érable ondé à grande feuille
Modérateurs : Benoit de Bretagne, carlos, chloé
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Dixième semaine, 28 et 29 Mars: La caisse est enfin fermée!
Bon, ce message est le 13e de mon blog, va-t-il me porter malchance ou non, seul l'avenir nous le dira... mais en tout cas, cette semaine a été fort positive, car ma caisse a été enfin fermée!
28 MARS 2012:
- Création du montage avec suspension du dos pour préparer la surface de collage
- Découpage du surplus de couronnes
- Limage/égalisation de la surface de collage
- Collage des contre-éclisses côté dos
Lors de la préparation du collage du dos, il faut avoir en tête que contrairement à la table, le dos a un galbe de 16 pieds de rayon (pour les flats top, les barres sont collées plates, le galbe sera donné par la tension des cordes une fois la guitare terminée)... il faut donc penser à préparer la surface de la couronne d'éclisse en conséquence. Il faut donc recourir à un montage un peu spécial. Comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, il s'agira de suspendre le dos avec des barres métallique tout en ayant au préalable collé une cale de 16 pieds de rayon en son centre.
Je dois avoir une distance entre le sommet de là-contre éclisse côté dos et la base du moule, tout en enlevant l'épaisseur de la table, égale à 102.5 mm au niveau du tasseau arrière, et 82.5 mm au niveau du tasseau avant.
Nous appellerons les deux points situés aux centres de la caisse et des tasseaux avant et arrière "X", deux points situés de part et d'autre de la taille de la guitare "Y" et enfin deux points "Z" que nous placerons aux endroits où se trouvent les barres métalliques à gauche de la photo. Pour le point X, il va falloir que ma distance "sommet du dos/surface de collage de la contre-éclisse" soit la même au tasseau avant et arrière.
Pour les deux points Y, la distance entre le sommet du dos et la base du moule doit être la même pour les deux, même principe pour les points Z. on peut se laisser un jeu de 1mm GRAND MAXIMUM.
Le plus difficile dans cette opération est d'arriver à garder les bons ajustements aux points X Y et Z, car lorsque l'on bouge ne serait d'un demi-millimètre, tout bouge.
Ajustement pour le collage du dos
Une fois que ces ajustements sont faits, on prend un compas, on place la pointe métallique sur le haut du dos et on trace le contour. Pour mieux se visualiser la ligne à ne pas dépasser, on colle du scotch mask and tape pile dessus. Ainsi, aucun problème de visibilité.
La fameuse ligne
La ligne vue du tasseau avant
Une fois que le scotch est collé, on découpe le surplus à la scie avec une lame torsadée. Il faut éviter de venir manger la ligne délimitée par le scotch et y aller en remontant du tasseau arrière à l'avant, car les fibres de mes éclisses vont dans le sens inverse. Ainsi, si jamais une fente se crée, elle ne risquera pas de dépasser mon scotch et de fendre vers la table.
Une fois que cette opération est faite, il faut venir chercher notre ligne à la rape et aux limes bâtarde et douce. On peut y aller au rabot, mais étant donné que les renforts d'éclisse sont en bout de fil ça risque d'arracher/décoller. il faut donc y aller avec le jeu de limes cité ci-dessus. Dans mon cas, l'érable flammé arrachait trop et j'ai préféré oublier le rabot en faveur de la rape.
La scie à lame torsadée
Après le passage aux limes
Une fois que tout ¸a été fait, j'ai collé mes contre-éclisses en les laissant dépasser de 0.5/1 millimètre. Laisser reposer 24 heures.
29 MARS 2012:
- Sablage de la surface de collage à la calle 16' de rayon
- Découpe des encoches pour les barres de dos
- Collage du dos
- Passage à la toupie Flush-Coat
- Perçage et installation des inserts du manche
À partir de maintenant, on s'attaque au lourd: le sablage de la surface du dos. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est faire un trou dans la couronne en commençant derrière les tasseaux. Il faut donc commencer par l'extrémité arrière des deux tasseaux et y aller progressivement. Lorsque j'ai réalisé cette étape, j'ai légèrement arrondi le tasseau arrière, mais Serge est venu m'aider à rectifier le tir, c'était vraiment minime.
Après le passage à la Cale
Vue de plus près
Une fois que cela a été fait, j'ai creusé les cavités dans lesquelles viennent s'imbriquer l'extrémité des barres de dos. Pour cela, j'ai utilisé une scie 8 millièmes de pouce et un ciseau 1/4 de pouce bien aiguisé. Une fois cette étape passée, j'ai nettoyé l'intérieur de la couronne au papier 600.
Petite vue d'ensemble
Le bel érable Flammé est bien visible
On peut apercevoir les encoches pour les barres du dos
Il est maintenant temps de coller le dos. Le plus délicat a été de bien doser la colle, mais à l'instar de la table, j'ai eu très peu voir aucun surplus de colle qui a bavé à l'intérieur et je suis très content du résultat. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, j'ai utilisé des grandes serres Klem, car elle amène moins de pression sur la pièce que les petites.
Lors du collage
Il a fallu laisser ça en serrage pendant 1 heure, pas plus, sinon les fibres auraient été trop comprimé (à l'instar du collage des barres de tables qui, si on les laisse trop longtemps, marquent la pièce).
Après avoir patienté pendant encore 1 heure, j'ai pu passer la toupie Flush Coat.
Une toupie est passé par là
On peut vraiment avoir une idée de la forme finale!
La vue de face
Et la vue de la rosace
L'insertion des inserts du manche a été la dernière étape de la journée. J'ai utilisé les outils suivants:
- 2 petites serres Klem
- 1 indicateur de niveau
- 1 mèche 11/32"
- 1 perceuse à colonne
- 2 inserts de manche
- De la colle époxy 5 Minutes
- 1 Lime à métaux
Cette étape n'est pas vraiment difficile, le plus important est de bien centrer ses trous et surtout de percer parfaitement à 90 degrés et de la bonne profondeur. il faut y aller doucement pour laisser le temps à la mèche de bien faire son travail. Le seul souci que j'ai rencontré et de ne pas avoir percé le trou assez profondément pour mon premier insert car j'avais mal évalué les distance, mais c'est de l'ordre de moins d'un millimètre ce qui n'est pas très grave dixit Serge. J'ai juste eu plus de travail de limage ce qui en soi n'est pas catastrophique
Lors du serrage des inserts, il faut les visser assez, mais pas trop. En effet, lorsque l'on sent une résistance plus prononcée, visser plus loin provoquerait un craquage de la pièce ce qui ruinerait tout. De plus, on a le droit à un seul essai, retirer l'insert et le remettre défoncerait tout le filetage et créerait un gros trou dans lequel l'insert ne serait plus maintenue correctement.
Installation pour le perçage des trous des inserts
Le premier trou
On peut voir la différence entre les deux que j'ai évoqué au dessus
Le montage final
Et voilà, la dixième semaine est déjà passée, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!
Bon, ce message est le 13e de mon blog, va-t-il me porter malchance ou non, seul l'avenir nous le dira... mais en tout cas, cette semaine a été fort positive, car ma caisse a été enfin fermée!
28 MARS 2012:
- Création du montage avec suspension du dos pour préparer la surface de collage
- Découpage du surplus de couronnes
- Limage/égalisation de la surface de collage
- Collage des contre-éclisses côté dos
Lors de la préparation du collage du dos, il faut avoir en tête que contrairement à la table, le dos a un galbe de 16 pieds de rayon (pour les flats top, les barres sont collées plates, le galbe sera donné par la tension des cordes une fois la guitare terminée)... il faut donc penser à préparer la surface de la couronne d'éclisse en conséquence. Il faut donc recourir à un montage un peu spécial. Comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, il s'agira de suspendre le dos avec des barres métallique tout en ayant au préalable collé une cale de 16 pieds de rayon en son centre.
Je dois avoir une distance entre le sommet de là-contre éclisse côté dos et la base du moule, tout en enlevant l'épaisseur de la table, égale à 102.5 mm au niveau du tasseau arrière, et 82.5 mm au niveau du tasseau avant.
Nous appellerons les deux points situés aux centres de la caisse et des tasseaux avant et arrière "X", deux points situés de part et d'autre de la taille de la guitare "Y" et enfin deux points "Z" que nous placerons aux endroits où se trouvent les barres métalliques à gauche de la photo. Pour le point X, il va falloir que ma distance "sommet du dos/surface de collage de la contre-éclisse" soit la même au tasseau avant et arrière.
Pour les deux points Y, la distance entre le sommet du dos et la base du moule doit être la même pour les deux, même principe pour les points Z. on peut se laisser un jeu de 1mm GRAND MAXIMUM.
Le plus difficile dans cette opération est d'arriver à garder les bons ajustements aux points X Y et Z, car lorsque l'on bouge ne serait d'un demi-millimètre, tout bouge.
Ajustement pour le collage du dos
Une fois que ces ajustements sont faits, on prend un compas, on place la pointe métallique sur le haut du dos et on trace le contour. Pour mieux se visualiser la ligne à ne pas dépasser, on colle du scotch mask and tape pile dessus. Ainsi, aucun problème de visibilité.
La fameuse ligne
La ligne vue du tasseau avant
Une fois que le scotch est collé, on découpe le surplus à la scie avec une lame torsadée. Il faut éviter de venir manger la ligne délimitée par le scotch et y aller en remontant du tasseau arrière à l'avant, car les fibres de mes éclisses vont dans le sens inverse. Ainsi, si jamais une fente se crée, elle ne risquera pas de dépasser mon scotch et de fendre vers la table.
Une fois que cette opération est faite, il faut venir chercher notre ligne à la rape et aux limes bâtarde et douce. On peut y aller au rabot, mais étant donné que les renforts d'éclisse sont en bout de fil ça risque d'arracher/décoller. il faut donc y aller avec le jeu de limes cité ci-dessus. Dans mon cas, l'érable flammé arrachait trop et j'ai préféré oublier le rabot en faveur de la rape.
La scie à lame torsadée
Après le passage aux limes
Une fois que tout ¸a été fait, j'ai collé mes contre-éclisses en les laissant dépasser de 0.5/1 millimètre. Laisser reposer 24 heures.
29 MARS 2012:
- Sablage de la surface de collage à la calle 16' de rayon
- Découpe des encoches pour les barres de dos
- Collage du dos
- Passage à la toupie Flush-Coat
- Perçage et installation des inserts du manche
À partir de maintenant, on s'attaque au lourd: le sablage de la surface du dos. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est faire un trou dans la couronne en commençant derrière les tasseaux. Il faut donc commencer par l'extrémité arrière des deux tasseaux et y aller progressivement. Lorsque j'ai réalisé cette étape, j'ai légèrement arrondi le tasseau arrière, mais Serge est venu m'aider à rectifier le tir, c'était vraiment minime.
Après le passage à la Cale
Vue de plus près
Une fois que cela a été fait, j'ai creusé les cavités dans lesquelles viennent s'imbriquer l'extrémité des barres de dos. Pour cela, j'ai utilisé une scie 8 millièmes de pouce et un ciseau 1/4 de pouce bien aiguisé. Une fois cette étape passée, j'ai nettoyé l'intérieur de la couronne au papier 600.
Petite vue d'ensemble
Le bel érable Flammé est bien visible
On peut apercevoir les encoches pour les barres du dos
Il est maintenant temps de coller le dos. Le plus délicat a été de bien doser la colle, mais à l'instar de la table, j'ai eu très peu voir aucun surplus de colle qui a bavé à l'intérieur et je suis très content du résultat. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, j'ai utilisé des grandes serres Klem, car elle amène moins de pression sur la pièce que les petites.
Lors du collage
Il a fallu laisser ça en serrage pendant 1 heure, pas plus, sinon les fibres auraient été trop comprimé (à l'instar du collage des barres de tables qui, si on les laisse trop longtemps, marquent la pièce).
Après avoir patienté pendant encore 1 heure, j'ai pu passer la toupie Flush Coat.
Une toupie est passé par là
On peut vraiment avoir une idée de la forme finale!
La vue de face
Et la vue de la rosace
L'insertion des inserts du manche a été la dernière étape de la journée. J'ai utilisé les outils suivants:
- 2 petites serres Klem
- 1 indicateur de niveau
- 1 mèche 11/32"
- 1 perceuse à colonne
- 2 inserts de manche
- De la colle époxy 5 Minutes
- 1 Lime à métaux
Cette étape n'est pas vraiment difficile, le plus important est de bien centrer ses trous et surtout de percer parfaitement à 90 degrés et de la bonne profondeur. il faut y aller doucement pour laisser le temps à la mèche de bien faire son travail. Le seul souci que j'ai rencontré et de ne pas avoir percé le trou assez profondément pour mon premier insert car j'avais mal évalué les distance, mais c'est de l'ordre de moins d'un millimètre ce qui n'est pas très grave dixit Serge. J'ai juste eu plus de travail de limage ce qui en soi n'est pas catastrophique
Lors du serrage des inserts, il faut les visser assez, mais pas trop. En effet, lorsque l'on sent une résistance plus prononcée, visser plus loin provoquerait un craquage de la pièce ce qui ruinerait tout. De plus, on a le droit à un seul essai, retirer l'insert et le remettre défoncerait tout le filetage et créerait un gros trou dans lequel l'insert ne serait plus maintenue correctement.
Installation pour le perçage des trous des inserts
Le premier trou
On peut voir la différence entre les deux que j'ai évoqué au dessus
Le montage final
Et voilà, la dixième semaine est déjà passée, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!
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- Inscription : sam. 04 févr. 2012, 23:37
Super reportage, tout ça, merci Benjamin !
Je viens de découvrir ce topic, donc je réagis un peu tard, sur la question du slogan, pour Remi, puisqu'il est aussi attentif que moi au travail de Lowden ...
Un autre plan, Benjamin : trouve-toi un musicien de renom en grands caractères... Et le slogan arrive en plus petits caractères ...
Notons en tout cas que George aussi a opté pour le lettrage ruban, italique, dynamique ... Bien vu Ben
Je viens de découvrir ce topic, donc je réagis un peu tard, sur la question du slogan, pour Remi, puisqu'il est aussi attentif que moi au travail de Lowden ...
Je pense que le tout est de se choisir un slogan que l'on tiendra, comme une promesse ...Remi Preuller a écrit : la base line ne s'impose pas du tout pour un métier comme celui que tu prévois d'entreprendre. que je sache, ni Friederich, ni Benoît de Bretagne, ni Cheval, etc. n'en ont et ça ne gène personne me semble-t-il.
Mon conseil gracieux serait de t'en passer, à moins que tu n'envisages de créer une entreprise industrielle qui "prendra la parole" dans les médias et livrera une guerre sans merci à la concurrence (mais dans ce cas il faut choisir un "claim" plus discriminant).
Pour mémoire, une ancienne bataille :
Gibson : "Only a Gibson is good enough"
Epiphone (indépendant à l'époque) rétorque : "When good enough is not enough",
Un autre plan, Benjamin : trouve-toi un musicien de renom en grands caractères... Et le slogan arrive en plus petits caractères ...
Notons en tout cas que George aussi a opté pour le lettrage ruban, italique, dynamique ... Bien vu Ben
François
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Que les chevaux me corrigent si j'ai dit une ânerie ...
http://www.youtube.com/user/fransgreg
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Notons toutefois que le lettrage très "seventies" du premier logo Lowden a beaucoup vieilli et que George a bien fait de le modifier. Le logo actuel est plus sobre et il se décline efficacement sur tout type de supportFransgreg a écrit : Notons en tout cas que George aussi a opté pour le lettrage ruban, italique, dynamique ... Bien vu Ben
Ca montre aussi (cf. également les différents avatars du logo Gibson) que le choix esthétique du moment n'est pas nécessairement gravé dans le marbre et qu'on peut le faire évoluer au fil du temps
Bien d'accord ! Ces pubs datent pourtant des années 80. Il faut oser être démodé pour s'imposer comme classique ?Remi Preuller a écrit :Notons toutefois que le lettrage très "seventies" du premier logo Lowden a beaucoup vieilli et que George a bien fait de le modifier. Le logo actuel est plus sobre et il se décline efficacement sur tout type de support
Ca montre aussi (cf. également les différents avatars du logo Gibson) que le choix esthétique du moment n'est pas nécessairement gravé dans le marbre et qu'on peut le faire évoluer au fil du temps
Sur mes instruments, qui ne seront probablement jamais très nombreux, je songe précisément à décliner des variantes d'un logo ... Jamais deux fois le même ... Mais je n'en suis pas là !
François
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Bonjour à tous!
Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le retard concernant ce nouvel article, j'étais assez fatigué par la fabrication et du coup j'avais la tête ailleurs... mais ça valait le coup d'attendre, l'évolution des travaux a été énorme, je vous laisse en juger:
04 AVRIL 2012:
- Pliage des contre filets de table et de dos
- Collage des filets et contre filet d'éclisse
- Mise en place du trussroad
Le travail des filets commence réellement cette semaine. On a tout d'abord du choisir notre filetterie dans le stock de l'école... et ils n'avaient malheureusement pas de beaux filets en palissandre. Je me suis donc posé réellement la question suivante: devrai-je opter pour de l'ébène?
Trois points négatifs allaient avec cette alternative:
- Le palissandre est le bois parfait car il est présent sur mon placage de tête et ma rosace
- L'ébène est très difficile à plier (mais c'est faisable)
- Si j'optais pour ce bois, il était impossible de plier des contre filets d'éclisse et je voulais absolument en avoir.
J'ai commencé par plier les contre-filets de table et de dos, ils sont noir/blanc/noir, chaque bande ayant la même épaisseur. Je les ai laissé 15 secondes dans l'eau bouillante puis je les ai plaqué contre un moule en forme de demi caisse. C'était vraiment facile par rapport à ce qui m'attends.
Les contre-filets de table et de dos
Mon ami Loïc Bortot m'avait proposé des filets en palissandre particulièrement beaux, je vous laisse en juger par vous même. Ils sont assez foncé sans l'être énormément (un de mes critères pour le palissandre) mais ils ont des motifs superbes, très marbrés
Les filets avant pliage
J'ai donc commencé par coller les contre filets noir/blanc/noir aux filets, pour avoir un contraste avec ceux de table et de dos, la bande blanche est plus grosse sur ceux d'éclisse comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus. Une fois cette étape réalisée, j'ai laissé tout ça reposer 24 heures pour les travailler sans souci de décollage.
J'ai procédé à la mise en place du trussoad. Pour qu'il puisse être parfaitement imbriqué, il faut creuser des cavités aux emplacements des blocs d'extrémité de la barre. Il fallait y aller doucement car on a le droit qu'à un seul essai. Voila ce que ça donne:
Le manche...
... et son trussroad
05 AVRIL 2012:
- Nettoyage et pliage des filets
- Raclage des éclisses
- Application du scellant sur les côtés de la table
- Usinage des rainures pour les filets
Le lendemain, le travail continuait et c'est à mon avis, LA journée où il fallait être en forme...
Le rôle des filets est de renforcer le joint "éclisse/dos et table" et de protéger les coins (ils sont en bois dur).
J'ai commencé par nettoyer les filets en les passant au tunnel à poncer, ainsi j'étais sur d'avoir une surface parfaitement droite (c'est plus difficile au racloir).
Une fois que cela a été fait, il fallait sabler les éclisses afin d'avoir une surface parfaitement à 90 degrés pour la toupie. En effet, si elle accote mal, les rainures seront toutes de traviole et ce serait catastrophique!!!
C'est une étape que j'avais négligé pour la guitare classique et j'ai appris de mes erreurs. J'ai utilisé mon racloir et un tube sur lequel je suis venu poser du papier sablé. Ainsi, il épousait parfaitement les endroit rond comme la taille de la guitare.
Les éclisses une fois raclées
J'ai passé la table à la gomme laque et à l'alcool car lors de la pose du scotch pour les filets, ce bois mou qu'est l'épinette Englemann va arracher et le scellant permet d'éviter cela. Vous pouvez voir la différence de teinte sur la photo d'au dessus. Cette étape n'est pas nécessaire pour le dos et les éclisse car l'érable est un bois dur.
Maintenant, place aux choses sérieuses: Les rainures de filet. J'étais très dubitatif et, il faut le dire, j'avais vraiment peur car nous avons utilisé une nouvelle machine: LA TOUPIE À TORTURE.
Le sale monstre!
Bon, ce n'est pas vraiment son nom vous vous en doutez bien, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand je l'ai vu la première fois. Son principal avantage est qu'elle permet de faire des rainures parfaites même avec un dos de rayon 16'. De plus, un système de coussinet donne la largeur des rainures et il ne me reste plus qu'à ajuster la profondeur de coupe. C'est vraiment une machine géniale tout compte fait, et j'ai fait du très bon boulot avec elle.
La caisse sur la table de torture
Il y a quand même un travail de positionnement du corps à faire, il est très similaire à celui utilisé lors du collage du dos et de sa mise en suspension. On doit avoir la même hauteur partout sinon, la toupie va venir manger à des endroits plus qu'à d'autres.
Les rainures des contre-filets
Et voila le travail
Comme vous pouvez le voir, ça s'est très bien passé! Après cette journée, j'étais au bord de la crise de nerf car le stress était vraiment intense durant le travail à la toupie... je suis donc rentré chez moi content et prêt à savourer mon week end de Pâques.
11 AVRIL 2012:
- Collage des filets de dos et de table
- Usinage de la touche
En ce mercredi, je n'ai fait que deux étapes mais elles étaient vraiment importantes.
Le collage des filets se fait à la colle titebond et à l'aide de scotch nervuré car il doit pouvoir soutenir une pression très importante. On commence tout d'abord par faire un collage à sec afin de mieux se rendre compte de la longueur qu'auront le filet et le contre filet, et de les couper aux bons endroits au niveau des tasseaux. A ce niveau, on commence par coller la filetterie à la taille de la guitare.
Le collage à sec au niveau du tasseau arrière
Apperçu des filets pliés
Au niveau du tasseau avant
Un fois que la mise à longueur a été effectué, il a fallu faire le vrai collage. On commence cette fois-ci par coller au niveau du tasseau arrière. une fois la progression arrivée un peu après la taille, on refait un collage à sec pour pouvoir couper aux bonnes longueur au niveau du tasseau avant. Il faut bien sur aller très vite pour éviter que la colle prenne. Même si c'est une perte de temps, j'ai préféré utiliser le scotch petit format au lieu du grand car les points de pression sont plus nombreux et cette dernière est plus élevé sur de petites surface. C'est essentiel au niveau de la taille. J'avais pris du gros scotch sur la guitare classique et je m'étais juré de ne plus recommencer.
Et les voila collés!
Côté table
Vous pouvez voir la rainure du filet de bas de caisse
Une fois que tous les filets ont été posés, il faut laisser la guitare reposer 24 heures. Certes, on peut commence le raclage 5 heures après mais je suit ma ligne directrice H24.
De plus, je devais travailler ma touche et la façonner. On commence par mettre droit deux faces et un champs avec la dégauchisseuse et le tunnel à sabler, on descend la touche à 6.4 mm. Une fois que cela a été fait, on pose la touche sur le gabarit de frettage Stewmac, puis on la passe au banc de scie avec une profondeur de 3 mm. On peut faire 20 ou 21 frettes mais par souci de respect du plan et de la OM pre-war que je veut faire, j'ai décidé d'en faire 20. Ensuite, on trace la ligne de milieu et de côté (43 mm au niveau du sillet de tête et 59 mm au niveau de la 20ème frette), on utilise du scotch pour bien s'assurer de garder nos lignes et on passe le tout à la dégau.
Enfin, on façonne l'extrémité de la touche selon nos goûts respectifs. Je suis resté sobre et j'ai opté pour l'arrondi typique des OM pre-war.
La touche en ébène
12 AVRIL 2012:
- Raclage des filets
- Création et collage du premier filet de bas de caisse
Le raclage des filets se fait, au racloir bien entendu, mais également au rabot noisette. J'ai très peu utilisé ce dernier de peur d'arracher tout, ça a pris du temps mais c'était pour la bonne cause. C'est à ce moment là que l'on voit si le collage a bien pris, si on doit combler des jours à la colle ou pire, s'il y a du repatchage à faire. Pour ce dernier point, la guitare classique m'a bien rodé et malheureusement, l'acoustique a fait des sienne. Au niveau du bas du dos, mon contre-filet n'était pas bien rentré dans sa rainure et du coup il a totalement disparu lors du raclage. Ni une ni deux, j'ai fait un patch... qui n'a pas marché car ayant trop forcé pour le rentré, il a dévié à son extrémité droite et il ne s'alignait donc pas avec son voisin. J'ai donc recommencé l'opération, cette fois avec succès!
Je suis vraiment content de ma filetterie car je n'ai eu que ce boulot de patchage à faire et je n'ai aucun jour nulle part! De plus, mes raccords aux tasseaux sont très beaux, chose qui s'était mal passée sur la classique! Allez, pour la troisième guitare, ce sera parfait - rires!
Avant raclage: côté table
Côté dos
Gros plan
Petite photo sympa du racloir et du raboit noisette!
Alors maintenant, voici the best Epic Fail of lutherie! L'étape du filet de bas de caisse s'est vraiment mal passée. Il faut savoir que je ne savais pas du tout par quel bout m'y prendre, s'il fallait coller les contre-filets ensemble avant de les imbriquer ou y aller un par un... malheureusement, j'ai fait le mauvais choix et bien des essais après, j'avais fini par avoir quelque chose de bien.
Il faut aussi savoir que l'ajustement se fait à la plaque à sabler une fois la rainure faite à la dremel et c'est assez long pour obtenir quelque chose de bien. Une fois le montage à sec effectué, je pensais que tout allait bien aller, et j'ai fait une autre erreur: utiliser de la colle epoxy 5 minutes.
C'est non seulement une des colles qui se voit le plus mais elle est très salissante et pénètre le bois si jamais on l'étale, j'en ai eu plein les doigts pendant 3 jours. J'applique donc cette cochonnerie et malgré tous mes efforts, mon filet ne rentrait pas. Il s'en est fallu d'un cheveux pour que le tout colle sans être rentré.
J'ai donc dû nettoyer le tout puis recoller un filet mais non seulement c'était d'une saleté repoussante, mais en nettoyant la colle j'ai fait des éclats monstrueux (au vernissage, ça aurait méchamment paru) et une fois raclé c'était vraiment très laid! Enfin bref, beaucoup d'effort pour rien!
Le carnage, la toupie à torture n'aurait pas pu faire mieux
Et voila le travail de cochon, avec les belles coches
13 AVRIL 2012:
- Nouveau filet de bas de caisse collé
En ce vendredi, je me suis dit "non, impossible que je laisse ça de même! je recommence tout!"
Il fallait pour cela passer la dremel directement dans le bois des éclisses ce qui impliquait plusieurs choses:
- Le risque de faire éclater le bois et de faire des coches
- Accrocher les contre-filets
- Dépasser le tasseau et transpercer les éclisses (mais bon j'avais de la marge tout de même!)
Pour ce nouveau filet, j'ai non seulement utilisé de la colle Titebond (la colle la plus invisible qui soit au niveau du vernissage) mais j'ai ajusté les filets un par un... et ça m'a fait vraiment un beau travail, mes 45 degrés sont tous quasi-invisible mis à part un qui souffre d'un très léger décalage mais c'est vraiment du pinaillage!
De plus, grâce à cette opération, mes coches ont totalement disparue! J'avais en plus de ça un beau morceau de palissandre magnifiquement veiné que je voulais utiliser depuis un bon bout de temps, ça a été l'occasion parfaite.
Enfin, du bon travail!
14 AVRIL 2012:
- Nettoyage complet de la caisse
- Enclavement du manche
En ce samedi, j'ai nettoyé totalement la caisse de toutes ses traces de colle avec mon racloir et le tube dont j'ai parlé précédemment. Le but du jeu étant de ne pas affiner mes filets à l'extrême comme ça a été le cas sur ma classique et j'ai parfaitement réussi. J'ai également utilisé un bloc à sabler pour la table et le dos, avec les papiers à sabler suivants: 120, 180, 220, 320 et 400
Après nettoyage: la table
Après nettoyage: le dos
Après nettoyage: les éclisses
Gros plan sur celle de gauche
et sur celle de droite
Petit aperçu de la touche quand elle sera collée
L'eclavement du manche quand à lui, est délicat à faire. Il consiste à faire rentrer le manche parfaitement dans la mortaise de la caisse. On commence par évider la cavité à la scie à dos et au ciseau à bois, puis à limer si besoin les côtés du tenon du manche pour qu'il rentre. une fois que ça a été fait, on insère le manche à l'envers jusqu'au fond, puis on découpe la partie de la feuillure qui dépasse pour la coller dans le vide créé par les filets du dos et ce dernier (il ne faut donc pas les scier). Une fois que cette étape est passée, on positionne le manche normalement et on ajuste sa profondeur (avec une pensée pour le morceau de bois que l'on va venir coller sur la feuillure du talon. Ce sera probablement de l'ébène en ce qui me concerne, avec une création de contre-placage noir/blanc/noir qui viendra faire la liaison avec le contre filet de la caisse)
Ce n'est pas totalement terminé mais ça donne une belle idée de la chose
Le dos
Le tenon/mortaise
Et voilà, la onzième et la douzième semaine sont déjà passées, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!
Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le retard concernant ce nouvel article, j'étais assez fatigué par la fabrication et du coup j'avais la tête ailleurs... mais ça valait le coup d'attendre, l'évolution des travaux a été énorme, je vous laisse en juger:
04 AVRIL 2012:
- Pliage des contre filets de table et de dos
- Collage des filets et contre filet d'éclisse
- Mise en place du trussroad
Le travail des filets commence réellement cette semaine. On a tout d'abord du choisir notre filetterie dans le stock de l'école... et ils n'avaient malheureusement pas de beaux filets en palissandre. Je me suis donc posé réellement la question suivante: devrai-je opter pour de l'ébène?
Trois points négatifs allaient avec cette alternative:
- Le palissandre est le bois parfait car il est présent sur mon placage de tête et ma rosace
- L'ébène est très difficile à plier (mais c'est faisable)
- Si j'optais pour ce bois, il était impossible de plier des contre filets d'éclisse et je voulais absolument en avoir.
J'ai commencé par plier les contre-filets de table et de dos, ils sont noir/blanc/noir, chaque bande ayant la même épaisseur. Je les ai laissé 15 secondes dans l'eau bouillante puis je les ai plaqué contre un moule en forme de demi caisse. C'était vraiment facile par rapport à ce qui m'attends.
Les contre-filets de table et de dos
Mon ami Loïc Bortot m'avait proposé des filets en palissandre particulièrement beaux, je vous laisse en juger par vous même. Ils sont assez foncé sans l'être énormément (un de mes critères pour le palissandre) mais ils ont des motifs superbes, très marbrés
Les filets avant pliage
J'ai donc commencé par coller les contre filets noir/blanc/noir aux filets, pour avoir un contraste avec ceux de table et de dos, la bande blanche est plus grosse sur ceux d'éclisse comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus. Une fois cette étape réalisée, j'ai laissé tout ça reposer 24 heures pour les travailler sans souci de décollage.
J'ai procédé à la mise en place du trussoad. Pour qu'il puisse être parfaitement imbriqué, il faut creuser des cavités aux emplacements des blocs d'extrémité de la barre. Il fallait y aller doucement car on a le droit qu'à un seul essai. Voila ce que ça donne:
Le manche...
... et son trussroad
05 AVRIL 2012:
- Nettoyage et pliage des filets
- Raclage des éclisses
- Application du scellant sur les côtés de la table
- Usinage des rainures pour les filets
Le lendemain, le travail continuait et c'est à mon avis, LA journée où il fallait être en forme...
Le rôle des filets est de renforcer le joint "éclisse/dos et table" et de protéger les coins (ils sont en bois dur).
J'ai commencé par nettoyer les filets en les passant au tunnel à poncer, ainsi j'étais sur d'avoir une surface parfaitement droite (c'est plus difficile au racloir).
Une fois que cela a été fait, il fallait sabler les éclisses afin d'avoir une surface parfaitement à 90 degrés pour la toupie. En effet, si elle accote mal, les rainures seront toutes de traviole et ce serait catastrophique!!!
C'est une étape que j'avais négligé pour la guitare classique et j'ai appris de mes erreurs. J'ai utilisé mon racloir et un tube sur lequel je suis venu poser du papier sablé. Ainsi, il épousait parfaitement les endroit rond comme la taille de la guitare.
Les éclisses une fois raclées
J'ai passé la table à la gomme laque et à l'alcool car lors de la pose du scotch pour les filets, ce bois mou qu'est l'épinette Englemann va arracher et le scellant permet d'éviter cela. Vous pouvez voir la différence de teinte sur la photo d'au dessus. Cette étape n'est pas nécessaire pour le dos et les éclisse car l'érable est un bois dur.
Maintenant, place aux choses sérieuses: Les rainures de filet. J'étais très dubitatif et, il faut le dire, j'avais vraiment peur car nous avons utilisé une nouvelle machine: LA TOUPIE À TORTURE.
Le sale monstre!
Bon, ce n'est pas vraiment son nom vous vous en doutez bien, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand je l'ai vu la première fois. Son principal avantage est qu'elle permet de faire des rainures parfaites même avec un dos de rayon 16'. De plus, un système de coussinet donne la largeur des rainures et il ne me reste plus qu'à ajuster la profondeur de coupe. C'est vraiment une machine géniale tout compte fait, et j'ai fait du très bon boulot avec elle.
La caisse sur la table de torture
Il y a quand même un travail de positionnement du corps à faire, il est très similaire à celui utilisé lors du collage du dos et de sa mise en suspension. On doit avoir la même hauteur partout sinon, la toupie va venir manger à des endroits plus qu'à d'autres.
Les rainures des contre-filets
Et voila le travail
Comme vous pouvez le voir, ça s'est très bien passé! Après cette journée, j'étais au bord de la crise de nerf car le stress était vraiment intense durant le travail à la toupie... je suis donc rentré chez moi content et prêt à savourer mon week end de Pâques.
11 AVRIL 2012:
- Collage des filets de dos et de table
- Usinage de la touche
En ce mercredi, je n'ai fait que deux étapes mais elles étaient vraiment importantes.
Le collage des filets se fait à la colle titebond et à l'aide de scotch nervuré car il doit pouvoir soutenir une pression très importante. On commence tout d'abord par faire un collage à sec afin de mieux se rendre compte de la longueur qu'auront le filet et le contre filet, et de les couper aux bons endroits au niveau des tasseaux. A ce niveau, on commence par coller la filetterie à la taille de la guitare.
Le collage à sec au niveau du tasseau arrière
Apperçu des filets pliés
Au niveau du tasseau avant
Un fois que la mise à longueur a été effectué, il a fallu faire le vrai collage. On commence cette fois-ci par coller au niveau du tasseau arrière. une fois la progression arrivée un peu après la taille, on refait un collage à sec pour pouvoir couper aux bonnes longueur au niveau du tasseau avant. Il faut bien sur aller très vite pour éviter que la colle prenne. Même si c'est une perte de temps, j'ai préféré utiliser le scotch petit format au lieu du grand car les points de pression sont plus nombreux et cette dernière est plus élevé sur de petites surface. C'est essentiel au niveau de la taille. J'avais pris du gros scotch sur la guitare classique et je m'étais juré de ne plus recommencer.
Et les voila collés!
Côté table
Vous pouvez voir la rainure du filet de bas de caisse
Une fois que tous les filets ont été posés, il faut laisser la guitare reposer 24 heures. Certes, on peut commence le raclage 5 heures après mais je suit ma ligne directrice H24.
De plus, je devais travailler ma touche et la façonner. On commence par mettre droit deux faces et un champs avec la dégauchisseuse et le tunnel à sabler, on descend la touche à 6.4 mm. Une fois que cela a été fait, on pose la touche sur le gabarit de frettage Stewmac, puis on la passe au banc de scie avec une profondeur de 3 mm. On peut faire 20 ou 21 frettes mais par souci de respect du plan et de la OM pre-war que je veut faire, j'ai décidé d'en faire 20. Ensuite, on trace la ligne de milieu et de côté (43 mm au niveau du sillet de tête et 59 mm au niveau de la 20ème frette), on utilise du scotch pour bien s'assurer de garder nos lignes et on passe le tout à la dégau.
Enfin, on façonne l'extrémité de la touche selon nos goûts respectifs. Je suis resté sobre et j'ai opté pour l'arrondi typique des OM pre-war.
La touche en ébène
12 AVRIL 2012:
- Raclage des filets
- Création et collage du premier filet de bas de caisse
Le raclage des filets se fait, au racloir bien entendu, mais également au rabot noisette. J'ai très peu utilisé ce dernier de peur d'arracher tout, ça a pris du temps mais c'était pour la bonne cause. C'est à ce moment là que l'on voit si le collage a bien pris, si on doit combler des jours à la colle ou pire, s'il y a du repatchage à faire. Pour ce dernier point, la guitare classique m'a bien rodé et malheureusement, l'acoustique a fait des sienne. Au niveau du bas du dos, mon contre-filet n'était pas bien rentré dans sa rainure et du coup il a totalement disparu lors du raclage. Ni une ni deux, j'ai fait un patch... qui n'a pas marché car ayant trop forcé pour le rentré, il a dévié à son extrémité droite et il ne s'alignait donc pas avec son voisin. J'ai donc recommencé l'opération, cette fois avec succès!
Je suis vraiment content de ma filetterie car je n'ai eu que ce boulot de patchage à faire et je n'ai aucun jour nulle part! De plus, mes raccords aux tasseaux sont très beaux, chose qui s'était mal passée sur la classique! Allez, pour la troisième guitare, ce sera parfait - rires!
Avant raclage: côté table
Côté dos
Gros plan
Petite photo sympa du racloir et du raboit noisette!
Alors maintenant, voici the best Epic Fail of lutherie! L'étape du filet de bas de caisse s'est vraiment mal passée. Il faut savoir que je ne savais pas du tout par quel bout m'y prendre, s'il fallait coller les contre-filets ensemble avant de les imbriquer ou y aller un par un... malheureusement, j'ai fait le mauvais choix et bien des essais après, j'avais fini par avoir quelque chose de bien.
Il faut aussi savoir que l'ajustement se fait à la plaque à sabler une fois la rainure faite à la dremel et c'est assez long pour obtenir quelque chose de bien. Une fois le montage à sec effectué, je pensais que tout allait bien aller, et j'ai fait une autre erreur: utiliser de la colle epoxy 5 minutes.
C'est non seulement une des colles qui se voit le plus mais elle est très salissante et pénètre le bois si jamais on l'étale, j'en ai eu plein les doigts pendant 3 jours. J'applique donc cette cochonnerie et malgré tous mes efforts, mon filet ne rentrait pas. Il s'en est fallu d'un cheveux pour que le tout colle sans être rentré.
J'ai donc dû nettoyer le tout puis recoller un filet mais non seulement c'était d'une saleté repoussante, mais en nettoyant la colle j'ai fait des éclats monstrueux (au vernissage, ça aurait méchamment paru) et une fois raclé c'était vraiment très laid! Enfin bref, beaucoup d'effort pour rien!
Le carnage, la toupie à torture n'aurait pas pu faire mieux
Et voila le travail de cochon, avec les belles coches
13 AVRIL 2012:
- Nouveau filet de bas de caisse collé
En ce vendredi, je me suis dit "non, impossible que je laisse ça de même! je recommence tout!"
Il fallait pour cela passer la dremel directement dans le bois des éclisses ce qui impliquait plusieurs choses:
- Le risque de faire éclater le bois et de faire des coches
- Accrocher les contre-filets
- Dépasser le tasseau et transpercer les éclisses (mais bon j'avais de la marge tout de même!)
Pour ce nouveau filet, j'ai non seulement utilisé de la colle Titebond (la colle la plus invisible qui soit au niveau du vernissage) mais j'ai ajusté les filets un par un... et ça m'a fait vraiment un beau travail, mes 45 degrés sont tous quasi-invisible mis à part un qui souffre d'un très léger décalage mais c'est vraiment du pinaillage!
De plus, grâce à cette opération, mes coches ont totalement disparue! J'avais en plus de ça un beau morceau de palissandre magnifiquement veiné que je voulais utiliser depuis un bon bout de temps, ça a été l'occasion parfaite.
Enfin, du bon travail!
14 AVRIL 2012:
- Nettoyage complet de la caisse
- Enclavement du manche
En ce samedi, j'ai nettoyé totalement la caisse de toutes ses traces de colle avec mon racloir et le tube dont j'ai parlé précédemment. Le but du jeu étant de ne pas affiner mes filets à l'extrême comme ça a été le cas sur ma classique et j'ai parfaitement réussi. J'ai également utilisé un bloc à sabler pour la table et le dos, avec les papiers à sabler suivants: 120, 180, 220, 320 et 400
Après nettoyage: la table
Après nettoyage: le dos
Après nettoyage: les éclisses
Gros plan sur celle de gauche
et sur celle de droite
Petit aperçu de la touche quand elle sera collée
L'eclavement du manche quand à lui, est délicat à faire. Il consiste à faire rentrer le manche parfaitement dans la mortaise de la caisse. On commence par évider la cavité à la scie à dos et au ciseau à bois, puis à limer si besoin les côtés du tenon du manche pour qu'il rentre. une fois que ça a été fait, on insère le manche à l'envers jusqu'au fond, puis on découpe la partie de la feuillure qui dépasse pour la coller dans le vide créé par les filets du dos et ce dernier (il ne faut donc pas les scier). Une fois que cette étape est passée, on positionne le manche normalement et on ajuste sa profondeur (avec une pensée pour le morceau de bois que l'on va venir coller sur la feuillure du talon. Ce sera probablement de l'ébène en ce qui me concerne, avec une création de contre-placage noir/blanc/noir qui viendra faire la liaison avec le contre filet de la caisse)
Ce n'est pas totalement terminé mais ça donne une belle idée de la chose
Le dos
Le tenon/mortaise
Et voilà, la onzième et la douzième semaine sont déjà passées, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!
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- Messages : 553
- Inscription : sam. 04 févr. 2012, 23:37
aujourd'hui la touche a été collé au manche, demain je la passe à la toupie Flushcoat sur table pour avoir les côté du manche à la même largeur que la touche.
J'ai percé les trous dans lesquels viendront se visser le manchee et fait l'ajustement de ce dernier, Je suis vraiment content du joint. La touche va venir s'accoter pile poil sur la table lors du montage, pas de jour
La touche en collage
J'ai percé les trous dans lesquels viendront se visser le manchee et fait l'ajustement de ce dernier, Je suis vraiment content du joint. La touche va venir s'accoter pile poil sur la table lors du montage, pas de jour
La touche en collage
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- Messages : 553
- Inscription : sam. 04 févr. 2012, 23:37
C'était une exigence du cours, J'aurais préféré un assemblage à queue d'arronde... Si c'est possible j'aimerais le faire sur ma troisième guitare
Les guitares haut de gamme dans le domaine industriel (Collings, Santa Cruz, Boucher...) ont toutes les manche vissés dixit un ancien de l'école qui bosse chez les guitares Boucher. Ça n'a aucun effet sur le son ou la durabilité si c'est bien réalisé, de toute façon je me suis débrouillé pour qu'il soit ultra tight (serré) dans sa mortaise.
Les guitares haut de gamme dans le domaine industriel (Collings, Santa Cruz, Boucher...) ont toutes les manche vissés dixit un ancien de l'école qui bosse chez les guitares Boucher. Ça n'a aucun effet sur le son ou la durabilité si c'est bien réalisé, de toute façon je me suis débrouillé pour qu'il soit ultra tight (serré) dans sa mortaise.
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- Inscription : lun. 08 août 2011, 10:03
- Localisation : Paris
Taylor aussi, visse tous ses manches et j'ai cru comprendre que Martin y est venu désormais sur les entrées de gamme. C'est surtout une grosse économie de temps et d'argent, je pense
Et comme ça ne se voit ni ne s'entend... C'est tentant !
Et il parait que ça facilite le remplacement du manche en cas de pépin...
Ça ne doit pas alléger les grattes néanmoins
Et comme ça ne se voit ni ne s'entend... C'est tentant !
Et il parait que ça facilite le remplacement du manche en cas de pépin...
Ça ne doit pas alléger les grattes néanmoins
Même l'excellent George pense à quelques chose de ce genre ... C'est dire !
François
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Que les chevaux me corrigent si j'ai dit une ânerie ...
http://www.youtube.com/user/fransgreg
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Que les chevaux me corrigent si j'ai dit une ânerie ...
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- Inscription : sam. 04 févr. 2012, 23:37
En fait tu as juste deux inserts en metal, c'est assez léger
Bon alors manque de bol, la touche a très bien collé (passage a la toupie Flushcut) mais en enlevant les clous posés dans la rainure de frette lors du collage pour éviter que ça ne bouge, il y en a un qui s'est cassé pile poil au sommet de la rainure
Je n'ai aucune idée de comment l'enlever vu que je n'ai pas la possibilité de l'agripper avec une pince, des idées?
Bon alors manque de bol, la touche a très bien collé (passage a la toupie Flushcut) mais en enlevant les clous posés dans la rainure de frette lors du collage pour éviter que ça ne bouge, il y en a un qui s'est cassé pile poil au sommet de la rainure
Je n'ai aucune idée de comment l'enlever vu que je n'ai pas la possibilité de l'agripper avec une pince, des idées?