Benoît de Bretagne - Luthier - Pas de Calais

Merci !
J'ai quelques doutes sur les deux dernières frettes pour lesquelles j'ai probablement trop limé les crampons...

Sinon, j'aurais aimé savoir si vous pouviez me donner quelques conseils sur la mise en forme du manche..

J'ai un manche d'entraînement pour me faire la main, mais autant que je fasse le mieux possible aussi dessus...

A ce propos, j'ai lu dans un livre (A guitar maker Manual) ou l'auteur fait une prend les mesure du manche à deux endroits (frettes 1 et huit). Il trace ensuite les deux rectangles sur du papier, et correspondant à la coupe transversale du manche (sans la touche). Il dessine la courbe qu'il souhaite sur chaque rectangle, puis trace une première tangente de chaque côté à 45°.

A partir de là, ça va être dur de se faire comprendre sans dessin...

Il mesure ensuite la distance qui sépare l'axe de l'endroit ou la tangente coupe le bas du rectangle (représentant le dessous du manche) d'une part, et la distance entre le coin supérieur du rectangle (où se trouve la touche) et où la tangente le coupe; cela pour les deux rectangles.
Il reporte ces 4 points sur le vrai manche qu'il relie ensemble et il enlève le bois jusqu'aux traits à la wastringue.

Il répète l'opération plusieurs fois, en refaisant des tangentes, prenant les mesures, etc. jusqu'à obtenir une bonne ébauche de la courbe.

Il termine en arrondissant à la râpe, papier de verre etc.

Si vous avez compris ce que j'essaye maladroitement de raconter, qu'est-ce que vous en pensez ?

Moi qui suis "visuel" (et fatigué de ma journée...), j'arrive plus à suivre là

Pour ma part, une fois l'arrondi final effectué en case 1 et 8, j'aurais rejoint le tout à la vastringue comme ceci sans trop faire de géométrie, en y allant par plan successif... Ici vue en coupe transversale :

J'ai quelques doutes sur les deux dernières frettes pour lesquelles j'ai probablement trop limé les crampons...

Tu veux dire qu'elles bougent ?

C'est exactement ce que j'ai appris. Tu fais donc 3 facettes puis 5 puis tu arrondis. C'est très rassurant comme méthode.
Le truc c'est de ne jamais au grand jamais toucher à l' axe de dos du manche. Le trait reste visible jusqu'au ponçage d' arrondissement.

Bon tout ça pour un manche symétrique. Après on peut tenter d' autres ergonomies...

Une chose encore. J'ai toujours fait le talon jusqu'à la frette 9. C'est le point à joindre à la frette 1. Je veux dire que à ton stade le profil est peut-être deja fait vers la 8 ou 10.

Pour les frettes qui bougent un peu de colle...

Un sujet qui parle de cette étape :

viewtopic.php?t=3258&start=0

Merci les gars !

Pour les frettes, elles ne bougent pas, mais j'ai peur qu'après la planification etc. ça finisse par bouger.. Je les ai collées, donc avec un peu de chance...

Une image tirée du bouquin, pardon pour les droits d'auteur (dans mes explications plus haut, le haut du rectangle est en bas et vice versa, on ne peut plus clair hein ?)



Sinon, pour la méthode des tangentes, je ne comprends pas bien, parce que mon manche est plus épais que attendu au final, d'autant que l'épaisseur finale n'est pas constante sur la longueur du manche (plus fin en direction de la tête)... Du coup, comment faut procéder ? Faut le mettre à la bonne épaisseur avant, et retracer l'axe ? Je ne sais pas si je suis clair..

C'est ça, réalise le profil en 1 et 9, puis rejoins-les en épaisseur puis en profil...

OK ! merci Beaucoup !

Salut, j'ai plein de questions, pour changer.

Y a plein de trucs qui me trottent dans la tête, alors je vais tout déballer là comme ça...

1 = D'abord, pour mettre à la bonne épaisseur en le manche en rejoignant les frettes 1 et 9 comme dit au dessus, tu fais ça au rabot François ?

2 = Ensuite, jusqu'à quels grains il faut poncer la table et autre avant de passer au vernis ? Je suppose qu'il ne faut pas poncer trop fin non plus ?

3 = Est ce que mettre une fine épaisseur de liège entre le papier à poncer et la cale est une bonne idée ?

4 = J'ai des filets pas très jolis à certains endroits, ils sont creusés :


Qu'est-ce que vous me conseillez pour arranger ça ? j'ai de la pâte à bois couleur noyer mais il y a peut être mieux ?

5 = Quelle méthode vous utilisez pour arrondir régulièrement les filets sur le tour de la caisse ? vous dégrossiriez à la lime avant de polir au papier de verre ?

rastaferraille a écrit :Salut, j'ai plein de questions, pour changer.

Y a plein de trucs qui me trottent dans la tête, alors je vais tout déballer là comme ça...

1 = D'abord, pour mettre à la bonne épaisseur en le manche en rejoignant les frettes 1 et 9 comme dit au dessus, tu fais ça au rabot François ?

2 = Ensuite, jusqu'à quels grains il faut poncer la table et autre avant de passer au vernis ? Je suppose qu'il ne faut pas poncer trop fin non plus ?

3 = Est ce que mettre une fine épaisseur de liège entre le papier à poncer et la cale est une bonne idée ?

4 = J'ai des filets pas très jolis à certains endroits, ils sont creusés :
Qu'est-ce que vous me conseillez pour arranger ça ? j'ai de la pâte à bois couleur noyer mais il y a peut être mieux ?

5 = Quelle méthode vous utilisez pour arrondir régulièrement les filets sur le tour de la caisse ? vous dégrossiriez à la lime avant de polir au papier de verre ?

Bon, je ne m'appelle pas François, mais je vais essayer de répondre !

1) On peut utiliser le rabot, une râpe à bois et un racloir : le tout, c'est de vérifier très régulièrement que l'on reste "droit" sur la longueur. Attention aux creux et aux bosses On peut regarder le manche en le faisant pivoter doucement : ça permet de voir les défauts. Finir avec du gros papier : 80, puis 120, 220, 320.

2) Le but d'un ponçage, c'est de virer les traces d'outils, de colle, etc. Partir de trop fin, ça marche pas ! Il faut partir du 120 (3M), puis 220, puis 320.
Le geste est très important : il doit être assuré et rapide ... avec UN DEPLACEMENT CONSTANT POUR EVITER DE CREER DES CREUX :
- il faut y "aller" sans peur ... les traces doivent disparaître ! Un geste trop doux accentue les défauts,
- par ailleurs, il faut poncer en décrivant une forme de "8" pour éviter de faire des traces en ne ponçant que sur une petite surface à la fois et dans le même sens : même dans la zone de la touche, attention à ne pas poncer "tout droit" : ça créerait une dépression de part et d'autre.

3) Pourquoi pas, à condition qu'il soit bien fixé : il ne faut pas que le papier "flotte".

4) Le filet en noyer semble en retrait, c'est ça ? J'essayerais de glisser un bout de filet noyer dans cet interstice (collé à la superglue), puis ponçage. C'est le genre de problème difficile à rattraper.

5) Surtout pas à la lime, un coup en trop et c'est mort. JUSTE au papier tenu à 45° !!! Du 120 (à la main) pour casser les angles, puis du 220/320 pour virer les traces laissées par le 120.

Grand, très grand merci pour tous ces conseils et explications ! Me voilà bien renseigné !

En fait, le liège sous le papier à poncer, j'avais penser à ça pour mieux épouser la forme de la table et du fond qui ne sont pas tout à fait plats.

Je me note trois fois l'avertissement de bien rester droit dans la longueur.

Et sinon, j'ai oublié une question

donc euh...

6 = J'ai vu des gens faire un gabarit en MDF du profil du manche sur une guitare existante dont le profil leur convient à plusieurs endroits. Et ils utilisent une pâte pour faire ça, et bien recopier le profil. Quelle est cette pâte ?

rastaferraille a écrit :Et sinon, j'ai oublié une question

donc euh...

6 = J'ai vu des gens faire un gabarit en MDF du profil du manche sur une guitare existante dont le profil leur convient à plusieurs endroits. Et ils utilisent une pâte pour faire ça, et bien recopier le profil. Quelle est cette pâte ?

Une méthode un peu "baroque" si tu veux mon avis

Tu peux simplement faire trois gabarits en carton rigide (découpe au ciseau) : au niveau de la première, au milieu et avant l'amorce du talon.
Une fois les arrondis faits à ces endroits, il n'y a plus qu'a tirer des droites entre chaque demi-cercle !

Hello !

Je répondrais tout pareil que Lowaction (elle a un prénom, sûrement, mais je ne le connais pas ).

J'ai en tout cas pratiqué comme elle l'explique.
Pour la question 1, marque des deux côtés du manche l'épaisseur voulue aux frettes 1 et 9, en partant du bord du manche collé à la touche (le joint). Relie les points des deux côtés, une ligne fine au porte-mine ou un tracé à la pointe sèche. Après, oui, dégrossis au rabot, en faisant gaffe, pas d'arrachement irrémédiable ! Puis râpe, puis racloir droit à la toute fin, pour être sûr de ne pas descendre plus bas que voulu au centre (l'axe). Quand tu y es, trace la ligne d'axe et sanctuarise-la Elle est intouchable à partir de là ... Après, vérifies que les côtés et le dos sont d'équerre, puis fais des facettes pour contrôler l'affaire, ou tu y vas plus franco comme ceci :
http://youtu.be/-HWT8MxkjAs

rastaferraille a écrit : Justement, pendant que j'y pense, il me semble que la barre d'âme est positionnée sous le sillet... Du coup ça se passe comment pour percer les trous de positionnement du chevalet, ça ne craint pas ?

Si la barre d'âme est pile sous le sillet en effet il faudrait éviter de la percer. Percer juste sur l'épaisseur de la table suffira. Ensuite tu lime la pointe de ton clou et c'est parti

Concernant le masquage de la zone de vernis j'ai toujours un a priori sur une accumulation de vernis le long du scotch qui ferait un petit bourrelet, peut-être que je me trompe.

Tu y es presque Etienne, bien joué !

Merci beaucoup !

D'accord François, j'ai tout bien noté et tout bien visualisé.
Je vais essayé d'attaquer ce soir !

Merci Florian, d'accord, j'essaierai de ne percer que sur l'épaisseur de la table.

Pour le masquage de la table avant vernis, j'ai exactement le même a priori que toi Je me dis que si Friedrich et d'autres ne font pas comme ça, il doit y avoir une raison, parce que cette méthode est la première idée qui vient.

Mais peut être ont-ils simplement eu le même a priori, sans jamais expérimenter le masquage de la table ?

Florian a écrit :Concernant le masquage de la zone de vernis j'ai toujours un a priori sur une accumulation de vernis le long du scotch qui ferait un petit bourrelet, peut-être que je me trompe.

J'ai vécu ça sur ma première, effectivement. Du coup, pour la deuxième, j'ai masqué un rien moins que l'empreinte du chevalet, pour n'avoir à couper et racler que ce petit millimètre de verni (dont le bourrelet éventuel) tout autour. Mail il est clair que c'est plus confortable de passer le tampon sans aucun obstacle, ce que j'ai fait pour la 3e. Le vernis s'enlève facilement !