Benoît de Bretagne - Luthier - Pas de Calais

B0B0 a écrit :Fransgreg; tu ne rabotes pas les deux demi table (ou fond) en même temps, l'une sur l'autre?

Non, pour cette raison précisément. En théorie, ton fer de rabot et ta planche à raboter sont pile à 90°, mais en fait, c'est peu probable. Une à la fois et inversées, les deux planches sont touchées par le même endroit de la lame, avec le même angle (éventuel).

Pour moi ça marche comme ça ...

Mr Esteban a écrit :Bonjour à tous,
...


J'ai aminci la tête au rabot et rendu le chant plat avec du papier abrasif sur une plaque en marbre. Je suis un peu allé tout feu tout flamme avec le rabot et j'ai dépassé ma ligne au trusquin. J'ai donc une tête avec une épaisseur de 17mm sans compter les placages...
...

Bon visionnage !!!

Ca fait pas un peu juste 17mm pour une classique ? Avec quelle épaisseur de placage ? au moins 3mm non ?
A mon avis il va falloir mettre du placage dessous aussi parce que sinon tu a intérêt a vachement bien centrer les trous pour que les bords des plaques de mécaniques ne dépassent pas parce que 17/18mm c'est environ la hauteur de cette plaque métallique.

Beau boulot sinon.

Pour le jointage de la table il y a 2 endroits où tu peut te permettre des imperfections : l'endroit du trou de rosace et la partie qui sera sous la touche. Pour le reste ça doit être impec.

Fransgreg a écrit :

B0B0 a écrit :Fransgreg; tu ne rabotes pas les deux demi table (ou fond) en même temps, l'une sur l'autre?

Non, pour cette raison précisément. En théorie, ton fer de rabot et ta planche à raboter sont pile à 90°, mais en fait, c'est peu probable. Une à la fois et inversées, les deux planches sont touchées par le même endroit de la lame, avec le même angle (éventuel).

Pour moi ça marche comme ça ...

Heu, mais quand tu les mets l'une sur l'autre, tu replis ton "bookmatch" (je vois pas comment tu pourrais faire autrement) du coup quand tu le déplies, si défaut d'angle il y a, les deux arêtes vont se complémenter.
Je vais en faire un aujourd'hui et tu me mets le doute. Je vais refaire un schéma pour être sur
De ma très mince expérience je conseil de le faire à la varlope avec des passes extrêmement fines.

Merci Fransgreg pour le shéma. Je n'ai pas de défonceuse donc je m'exercerais au rabot pour obtenir le bon résultat...

Alind, concernant l'épaisseur de la tête, c'est vrai que je vais être un peu juste. J'ai collé les deux placages avant et j'arrive vers les 19mm. Et donc au vu de l'épaisseur des mécaniques, je vais devoir coller un placage arrière, plus le choix...

J'ai voulu travaillé trop rapidement... c'est pas faute de lire cette mise en garde très souvent dans les pages de ce forum...

B0B0 a écrit :

Fransgreg a écrit :

B0B0 a écrit :Fransgreg; tu ne rabotes pas les deux demi table (ou fond) en même temps, l'une sur l'autre?

Non, pour cette raison précisément. En théorie, ton fer de rabot et ta planche à raboter sont pile à 90°, mais en fait, c'est peu probable. Une à la fois et inversées, les deux planches sont touchées par le même endroit de la lame, avec le même angle (éventuel).

Pour moi ça marche comme ça ...

Heu, mais quand tu les mets l'une sur l'autre, tu replis ton "bookmatch" (je vois pas comment tu pourrais faire autrement) du coup quand tu le déplies, si défaut d'angle il y a, les deux arêtes vont se complémenter.

D'accord avec toi, mais seulement si ton fer est "constant". C'est pour ça que je précisais que les deux planches, rabotées séparément, seront touchées par le même endroit de la lame. L'une sur l'autre, ce n'est plus le cas, ce seront les 4mm suivants de ta lame ...
T'inquiète, l'idée est de mettre le plus de chances de son côté, mais après, fais confiance à la lumière pour vérifier ton joint. Si c'est bon, peu importe la technique utilisée !

Je reviens vers vous car je suis un peu dans le flou pour la suite des opérations?
Faut-il que je colle dès à présent les placages sous la tête ? Je pensais rappeler le même motif que le placage de tête à savoir frêne + palissandre pour regagner en épaisseur de tête. Pour le moment j'ai 2mm de placage supérieur et la tête à 17mm. Je pensais remettre en placage de 2mm en dessous du coup.

Dans ce topic, Fransgreg, tu suggères à Rastaferraille de faire le travail de sculpture de la tête avant collage si j'ai bien compris:

viewtopic.php?t=13058&start=15#wrap

D'après tes mesures, tu devrais d'abord préparer la jonction manche/tête à l'arrière : choisir ta forme, ton dessin, le sculpter avec une arête bien finie côté manche. Ensuite, tu ne touches plus à cela, et tu abaisses les 5/10es à-plat, mais finissant avec une jolie courbe qui mène à cette arête si elle est plus haute, ou sans courbe si tu l'as placée dans le plan de l'arrière de tête. C'est probablement plus facile de cette façon. Un exemple : http://zebulonturrentine.com/sites/defa ... dstock.jpg

J'ai une vilaine petite ligne à cacher en plus
Il me paraissait plus simple de coller le placage maintenant puis de sculpter après mon manche autour de 15mm sous le sillet puis de travailler la jonction directement avec le palissandre...

Il me semble traditionnel de voir un placage multiple sur la face avant, et quelques chose de plus simple sur la face arrière. En tout cas sur les folks, que je connais mieux. Si c'est le cas pour les classiques aussi, tu pourrais garder juste un palissandre derrière, et doubler ton frêne/palissandre devant ? Hypothèse ...

Ce que j'expliquais à Rasta, je crois que cela concernait la transition manche/tête, comme une volute par exemple. Là, à toi de voir ce que tu veux faire ou ce que ton épaisseur disponible permet. Ton placage arrière vient par-dessus cette transition, donc il faut d'abord la décider, et la réaliser.
Par exemple, je ne pouvais coller le placage qu'après avoir sculpté la volute ici :

Fransgreg a écrit : D'accord avec toi, mais seulement si ton fer est "constant". C'est pour ça que je précisais que les deux planches, rabotées séparément, seront touchées par le même endroit de la lame. L'une sur l'autre, ce n'est plus le cas, ce seront les 4mm suivants de ta lame ...
T'inquiète, l'idée est de mettre le plus de chances de son côté, mais après, fais confiance à la lumière pour vérifier ton joint. Si c'est bon, peu importe la technique utilisée !

Effectivement ça je n'y avais pas pensé.
Dis, sur la photo, ton plaquage arrière est cintré au niveau de la volute?

B0B0 a écrit :Dis, sur la photo, ton plaquage arrière est cintré au niveau de la volute?

Exactement. Cintré si le bois et l'épaisseur le réclament, simplement courbé sous la contrainte d'une contre-forme s'il est assez souple.

Merci pour ta réponse ! Dans l'idéal, je préférerais remettre le même placage à l'arrière pour avoir une symétrie. La largeur des mécaniques faisant 17mm (j'ai vérifié), elle serait simple à centrer sur le manche à 17mm également.

Ton placage arrière vient par-dessus cette transition, donc il faut d'abord la décider, et la réaliser.

Je sens bien que quelque chose m'échappe... ou m'interroge.
N'est-il pas possible de sculpter la volute et la transition manche-tête avec le placage ?
Dans le cas où tu sculptes avant, tu dois alors affleurer ton placage arrière avec la forme de la volute. Est-ce que ça ne complique les choses pour le collage et pour recouper le placage à la forme voulue ?

Je me pose bien des questions à ce sujet comme tu vois. Je ne trouve pas d'exemples de cette opération en images sur internet...



Si je rogne la partie du manche (en gris sur la photo), dans le but de bien faire dépasser le placage de la ligne de transition manche-tête. N'est-ce pas une solution pour coller en premier le placage et sculpter la volute par après ?

Je fais de la choucroute de cerveau

Donne-toi un peu de marge. Si tes mécaniques font 17, prévois une tête de 18 au moins. Un coup que tu veux poncer, et hop tu perds quelques dixièmes Et puis il faudra arrondir les arrêtes, donc tu n'auras plus tes 17 derrière les mécaniques... Pas joli !

La tête est massive, tu peux la sculpter, tu as de l'épaisseur. Le placage, non. Il vient juste habiller une forme déjà donnée avant. Si tu veux une volute, fais-la parfaite puis colle le placage trop grand, puis réduis-le aux dimensions de ta volute.
Regarde par exemple :
http://i705.photobucket.com/albums/ww60 ... eneer3.jpg

Je ne suis pas sûr de comprendre ton idée. Mais si ta transition tête/manche est continue, sans volute, ou que cela reste dans le même plan, je pense que tu peux coller le placage avant.
Comme ceci, par exemple :
http://4.bp.blogspot.com/-d3a4hpMgsXA/U ... 13+025.jpg

En fait, je souhaite faire le deuxième exemple, une transition tête/manche sans volute mais un arc de cercle. Je pense qu'il y avait confusion dans ma tête entre cet arc de cercle et la volute illustrée dans le premier exemple.

La tête est massive, tu peux la sculpter, tu as de l'épaisseur. Le placage, non. Il vient juste habiller une forme déjà donnée avant.

Je comprends mieux !

Je ne suis pas sûr de comprendre ton idée. Mais si ta transition tête/manche est continue, sans volute, ou que cela reste dans le même plan, je pense que tu peux coller le placage avant.

Je vais essayer comme ça, ça devrait marcher .

Donne-toi un peu de marge. Si tes mécaniques font 17, prévois une tête de 18 au moins. Un coup que tu veux poncer, et hop tu perds quelques dixièmes Et puis il faudra arrondir les arrêtes, donc tu n'auras plus tes 17 derrière les mécaniques... Pas joli !

L'épaisseur du cèdre de la tête fait 17mm, le placage supérieur fait 2mm et le futur placage inférieur fera également 2mm. L'arrondi des arêtes devraient s'opérer sur le placage de palissandre. La mécanique devrait se centrer pile poil entre les deux placages...

Merci pour tes lumières !

HS : Est-ce que tu vas au festival du CMB ? J'aimerais bien venir mais je n'en suis pas sûr encore...

Mr Esteban a écrit :...
L'épaisseur du cèdre de la tête fait 17mm, le placage supérieur fait 2mm et le futur placage inférieur fera également 2mm. L'arrondi des arêtes devraient s'opérer sur le placage de palissandre. La mécanique devrait se centrer pile poil entre les deux placages...
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De mémoire la tête non plaquée est taillée a 20mm pour une classique. En tout cas sur la mienne c'est la dimension que j'ai (peut être 19 même) car il me semble que je suis a 21mm avec le placage.

De mémoire la tête non plaquée est taillée a 20mm pour une classique.

Courtnall préconise de raboter la tête à 19mm avant placage (supérieur). Pour ma part, j'ai dépassé le tracé des 19mm et pour rendre bien plat la surface de la tête, je suis descendu à 17mm...

Sur le plan Robert Bouchet RB2, on voit que la tête avec ses divers placages supérieurs arrivent à 20mm. Il n'y a pas de placage en dessous.

Je vois que dans le cahier de R. Bouchet, page 83, il descend l'épaisseur à 17mm de la tête à partir du premier placage...

A ben oui je dois être a 19mm moi (je me souviens plus trop...ca remonte a quelques semaines ).
Sinon tout va dépendre des mécaniques choisies et de la hauteur de la plaque métallique.
Pareil pour la longueur de la tête si on fait des petites découpes de déco en haut de tête qui viennet entamer les bords de la tête ...bien prévoir de laisser la place pour que les méca n'arrivent pas dans un vide. Les méca peuvent avoir une longueur entre 118 et 125 mm... , sur la mienne j'ai un poil du bout de la méca (entre 0.5 et 1mm) qui est dans le vide car je n'avais pas fait gaffe a ce détail.