Dernière question (d'amateur) qui me vient, je ne sais pas si c'est très académique, mais est-il possible de rattraper le renversement au niveau de la touche ? "Biseauter" vers le haut de la touche ,soit plus fin vers le sillet de tête et plus épais côté rosace ce qui redonnerai le renversement voulu ?
Alors c'est exactement ce que j'ai fait.
Comme effectivement il n'y a pas de renversement du manche puisque la guitare est construite comme une classique, avec une touche d'épaisseur égale, je me retrouvais avec une action de guitare classique. Ca se tient!
J'ai donc confectionné une touche biseautée.
La méthode que j'ai employée est la suivante:
1- couper la touche à la longueur définitive + 1 pouillème...
2- J'ai trouvé un morceau d'acajou destiné à un manche et l'ai coupé à la même longueur que la touche.
3- j'ai passé les deux pièces à la calibreuse pour les avoir chacune avec les deux faces bien parallèles...
4- J'ai ensuite fixé par vissage sur un plateau de bois calibré le morceau d'acajou en posant une cale de 3mm dessous et à une extrémité. Tout ça bien parallèle au bord du plateau.
5- fixé un guide sur les plateaux d'entrée et de sortie de la calibreuse pour pouvoir "enfourner" le plateau calibré de façon la plus précise et la plus perpendiculaire au rouleau abrasif. Puis passé le tout dans la calibreuse.
6- Ce qui m'a donné un beau morceau d'acajou avec un joli biseau. J'ai collé au double face la touche dessus et passé le tout à la calibreuse.
7- au final la touche fait 5.3 mm coté sillet et 8mm coté caisse. Une fois la touche collée et l'ensemble touche/manche bien arrondi pour le meilleur confort de jeu, ce n'est pas du tout choquant visuellement. En tout cas pas plus que la différence de hauteur des bords pour une touche radiusée (du fait de la différence de largeur de la touche...)
A venir l'épreuve du frettage.
Pour l'instant je m'entraine sur l'ancienne touche!!!
Fransgreg a écrit : jeu. 26 mars 2026, 16:00
Tout cela peut être tenté, effectivement. Avec des cordes nylon, c'est jouable. Avec des cordes métalliques j'ai déjà vu ce type de montage chevalet/cordier mener à l'arrachement du chevalet. Forcément, si on y pense, il est tiré vers le haut par des cordes qui tirent aux deux bouts!
Vu la situation, c'est moins risqué de la jouer classique : un chevalet bien collé, assez bas, avec des cordes nouées...
Merci pour ce partage, et les infos qui vont avec ... Très intéressant à savoir
Dernière question (d'amateur) qui me vient, je ne sais pas si c'est très académique, mais est-il possible de rattraper le renversement au niveau de la touche ? "Biseauter" vers le haut de la touche ,soit plus fin vers le sillet de tête et plus épais côté rosace ce qui redonnerai le renversement voulu ?
Alors c'est exactement ce que j'ai fait.
Comme effectivement il n'y a pas de renversement du manche puisque la guitare est construite comme une classique, avec une touche d'épaisseur égale, je me retrouvais avec une action de guitare classique. Ca se tient!
J'ai donc confectionné une touche biseautée.
La méthode que j'ai employée est la suivante:
1- couper la touche à la longueur définitive + 1 pouillème...
2- J'ai trouvé un morceau d'acajou destiné à un manche et l'ai coupé à la même longueur que la touche.
3- j'ai passé les deux pièces à la calibreuse pour les avoir chacune avec les deux faces bien parallèles...
4- J'ai ensuite fixé par vissage sur un plateau de bois calibré le morceau d'acajou en posant une cale de 3mm dessous et à une extrémité. Tout ça bien parallèle au bord du plateau.
5- fixé un guide sur les plateaux d'entrée et de sortie de la calibreuse pour pouvoir "enfourner" le plateau calibré de façon la plus précise et la plus perpendiculaire au rouleau abrasif. Puis passé le tout dans la calibreuse.
6- Ce qui m'a donné un beau morceau d'acajou avec un joli biseau. J'ai collé au double face la touche dessus et passé le tout à la calibreuse.
7- au final la touche fait 5.3 mm coté sillet et 8mm coté caisse. Une fois la touche collée et l'ensemble touche/manche bien arrondi pour le meilleur confort de jeu, ce n'est pas du tout choquant visuellement. En tout cas pas plus que la différence de hauteur des bords pour une touche radiusée (du fait de la différence de largeur de la touche...)
A venir l'épreuve du frettage.
Pour l'instant je m'entraine sur l'ancienne touche!!!
Bonjour,
Je viens aux nouvelles.
Alors ce frettage ? qu'en est-il ?
Aviez-vous fait un radius sur la touche ?
Alors, le frettage!
Avant d'attaquer sur la nouvelle touche, je me suis donc je me suis donc "entrainé" sur l'ancienne et... j'ai bien fait!
Même en tapant comme un sourd, aucune frette ne voulait rentrer. Mais pourquoi???
La 1ère chose que j'ai remis en cause: le maillet
Celui que j'avais, un 400 g (à confirmer) à embout plastique. J'ai donc acheté la taille au dessus avec un embout plastique d'un coté et bronze de l'autre.
Rien à faire, échec total!
Alors j'ai commencé à me pencher sur la scie. Achetée sur un site espagnol, c'est un modèle donné pour 0.53mm de trait de scie. Quand je l'ai reçue, elle portait une étiquette 0.50mm. Jusque là je ne m'en était pas soucié je suis donc retourné sur le site pour essayer de comprendre le pourquoi du comment.
Déjà sur la fiche article il est spécifié 2 cotes différentes (0.53 et en bas de la page 0.50). Bon mais tout ça ne me dit pas quel est la largeur du trait de scie nécessaire. J'ai donc continuer à fouiller notamment chez Stewmac. Leur scie est donnée pour 0.58 mm.
Ca c'est déjà une première information.
Je suis donc allé taper chez un luthier voisin de potes pour, avant d'investir à mauvais escient, essayer une scie Stewmac. Coup de bol il en avait une donc, en avant j'ai refait quelques traits de scie.
C'était un peu mieux mais quand même il fallait taper encore trop fort à mon sens.
Donc, voyons les frettes!
Ouf, là je suis tombé sur un monde que je ne soupçonnais pas. Déjà il y a différentes normes pour les pieds de frettes au moins 4 à ma connaissance: Stewmac donc, Dunlop, Jescar et sinform qui semblent proches de Stewmac, et, enfin Hosco...
Mais c'est pas tout!
Il existe aussi des frettes "cote réparation", avec un pied un poil plus large.
Marrant, c'est pile ce que j'avais! (Sans le savoir, c'est ce que m'avait fourni le luthier chez qui j'ai commencé la guitare) Donc celles-ci demandent un trait de scie de 0.62mm...
Donc au final j'ai refait tous les traits de scie (sur les 2 touches) chez le voisin de mes copains, lui ai acheté 2 longueurs de fil de frette Stewmac et j'ai fretté entièrement l'ancienne touche pour m'entrainer aussi à faire les finitions des bords de touche...
Et c'est à ce moment là que s'est réveillée une vieille tendinite à l'épaule. Donc arrêt des travaux pour le moment (et, pour ceux qui suivent les sujets que je commence, aujourd'hui infiltration dans le pouce pour "voir" si on peut retarder la pose, pourtant inévitable, d'une prothèse, le 18 opération du canal carpien et il faut trouver des RV pour cette fichue épaule. Et par les temps qui courent...).
En résumé, rien n'est simple, tout du moins, sans de sérieuses et précises connaissances.
Toutefois:
Le plus simple: matos Stewmac (scie + frettes + machine à courber les frettes). C'est cher et les frettes sont vendues en tube de je ne sais trop combien de fils, donc bien pour faire plusieurs guitares.
Le plus économique: scie japonaise Hosco de 0.57 mm avec des frettes sinform qui ont l'avantage (pour un débutant ou pour faire 1 ou deux instruments) d'être disponibles en sets pour 1 guitare, déjà courbées, et en version extra dures pour ceux qui voudraient des frettes un peu plus durables.
Et là je ne vous ai pas encore parlé des différents matériaux (inox, Evo, maillechort, titane, bronze...), largeurs, hauteurs et formes (semi- rondes, ovales, triangulaires, asymétriques), un casse tête total! Sans compter bien sûr les différents pieds de frettes, je suis payé pour le savoir (ou plutôt j'ai payé 2 fois pour le savoir!)
Surtout que sur les sites, il n'y a aucune mention de la dureté, qui s'exprime en Mohs, (donc quelle différence entre un maillechort extra dur et Evo??? Mystère! Si certains le savent je suis preneur!)
La suite je ne sais pas quand...
Sinon, oui j'ai fait un radius de 16". Je voulais initialement en faire un de 12 mais à ce que je crois avoir compris ce n'est pas souhaitable sur l'ensemble de la touche.
A ce sujet, surtout faire le radius tant que la touche est encore un rectangle. Donc dans l'ordre:
1 calibrer en épaisseur la touche brute
2 la découper en rectangle en gardant la plus grande largeur possible (explication à suivre)
3 faire les traits de scie pour le frettage
4 faire le radius
5 repasser sur les traits de scie (le radiusage ayant réduit la profondeur du trait de scie sur les bords, on est obligé de repasser dessus. C'est une opération fort délicate, davantage je trouve que la première passe puisqu'on ne peut plus utiliser de guide (à moins d'en faire un au radius). Donc quand on commence à approfondir d'un coté le trait de scie, on n'est pas à l'abri de la scie qui "dérape" un peu. Comme ça ne le fait qu'au départ (enfin de ce que je puis en juger de ma très modeste expérience) c'est mieux d'avoir un peu de "gras". de cette façon la petite erreur partira dans les chutes de bois lors de la mise ne forme définitive de la touche.
François ou d'autres "pro" et/ou expérimentés confirmeront ou infirmeront tout ça en corrigeant les conneries que j'aurais pu dire...
Je ne savais pas non plus qu'il y avait autant de frette et d'outils pour une même opération.
Pour les traits de scie avec le radius, vous ne pouvez pas coller/scotcher une petite cale en bois sur la lame de scie pour éviter d'aller plus profond que nécessaire (si vous voyez ce que je veux dire) ?
"En résumé, rien n'est simple, tout du moins, sans de sérieuses et précises connaissances."
Effectivement, c'est ce que j'ai appris pendant ma formation en ébénisterie, et parfois, même en ayant la connaissance. Surtout dans le bois, où chaque essence se travaille différemment des autres. Et en même temps c'est ce qui est, aussi, passionnant !
En attendant la suite, je vous souhaite un bon rétablissement pour la vieille tendinite !
Grégo a écrit : mer. 06 mai 2026, 09:08
Pour les traits de scie avec le radius, vous ne pouvez pas coller/scotcher une petite cale en bois sur la lame de scie pour éviter d'aller plus profond que nécessaire (si vous voyez ce que je veux dire) ?
Oui effectivement ! Ce serait la meilleur option pour bartau. Mais vu le prix et si c'est un usage unique...
C'est une luthier(e) de par chez moi qui m'avait donnée la petite astuce de la cale collé à la lame de scie et ça fonctionne, quoi que un peu moins précis certainement.. mais ça dépanne !
Je me suis mal exprimé.
Ce n'est pas la profondeur qui pose problème.
En effet quelle que soit la scie utilisée, une cale permet d'ajuster la profondeur du trait de scie.
Je faisais plutôt allusion à la largeur du trait de scie...
Comme elles sont d'une efficacité absolument redoutable, le risque lors de la reprise de la profondeur est de faire un geste maladroit (testé par moi-même sur l'ancienne touche) ce qui élargit le trait de scie.
Pas de beaucoup mais comme chaque centième compte, toutes les précautions doivent être prises.
D'où ma suggestion d'ordre des tâches...
bartau a écrit : lun. 04 mai 2026, 20:31
5 repasser sur les traits de scie (le radiusage ayant réduit la profondeur du trait de scie sur les bords, on est obligé de repasser dessus.
François ou d'autres "pro" et/ou expérimentés confirmeront ou infirmeront tout ça en corrigeant les conneries que j'aurais pu dire...
Personnellement, je fais les gorges avec une petite scie circulaire sur table, Proxxon. Et je calcule anticipativement la profondeur qui sera nécessaire après radiussage de la touche. Je fais donc des gorges trop profondes mais qui ne le seront plus à l'arrivée (sauf au centre, du coup).
Le même choix pourrait être fait à la main...
