Modérateurs : Benoit de Bretagne, carlos, chloé
Pascal a écrit :Bonjour Jean Noël
La table d’harmonie est en principe galbée et le chevalet doit être ajusté avec précision pour pouvoir y être collé sans provoquer de contrainte mécanique (la table est souple et le chevalet rigide). Théoriquement, il n’est donc jamais plat.
Dans ton cas, il te faudrait adapter le galbe de la table que tu es en train de faire au profil du chevalet pour pouvoir réutiliser celui-ci.
Or, si l’opération habituelle ne présente pas, a priori, de grosses difficultés (une pièce de bois à ajuster sur une surface), en revanche l’inverse me semble un peu ardu.
En effet, le galbe de la table étant formé par un ensemble de barrages dont aucun n’est parallèle au chevalet, il te faudrait construire un moule pour pouvoir arriver au résultat souhaité, ce qui me semble vraiment excessif (sauf si tu penses en avoir l’utilité pour un autre projet…).
De plus, s’agissant d’une 12 cordes dont les tables sont moins galbées que les 6 cordes, voire presque pas ou pas du tout (à cause de la tension exercée par les cordes), je pense que le plus simple serait de faire une table plate (avec collage du barrage à 45% d’hygrométrie maxi) et de rectifier le chevalet en conséquence (ou mieux, d’en acheter un tout neuf, tout beau, prêt à l’emploi, pour une somme modique).
Pascal
Pascal a écrit :Je crois que tu as raison de ne pas trop te compliquer la vie et de te servir de cette guitare comme laboratoire.
J’insiste quand même sur l’importance de l’hygrométrie.
Le taux devra être le plus bas possible lors du collage du barrage et lors de l’assemblage sur la caisse.
En effet, si l’opération est réalisée avec une hygrométrie assez élevée, tu n’auras pas « la réserve » que représente le galbe de la table pour compenser la dilation du bois en cas de baisse du taux d’humidité.
En clair, le bois se rétracte et la table se fend…
Je pense que Benoît te donnera un avis éclairé sur le sujet et un conseil définitif car, si on trouve fréquemment des tables plates sur des modèles d’entrées de gamme, il ne s’agit jamais de bois massif mais de laminé, beaucoup moins sensible à l’humidité (et à d’autres choses aussi !).
Pascal
Benoit de Bretagne a écrit :Pour ajuster le dessous du chevalet, vous pouvez fabriquer un petit gabarit "simplement"! il suffit de rabotter un rectangle de bois, ex: du pin(un rectangle qui se bloquera dans un étau), le dessus de cette pièce de bois sera une forme arrondie, courbée de 3mm en son milieu(qui correspond au dôme de la table d'harmonie, qui est d'environ 3mm), puis collez sur cette surface un papier de verre(grain 100 ou 150, utilisez de la cyano) j'essaierai de mettre une photo bientôt
Benoit de Bretagne
Pascal a écrit :Pour coller les 2 parties de la table, ce n’est pas trop grave, le bois travaille dans le même sens.obi a écrit :Je m' apprete à assembler les 2 moitiés de la table, mais j' attend un peu car il ne fait pas assez sec a l' exterieur (ya qu'à voir le sel de table...)
Sinon, les 2 parties sont posées sur quelle face, recto (face rabottée) ou verso( face brute)...? La colle (titebond originale) ne risque pas de tacher le bois..?
Ce qui est plus délicat, c’est le collage du barrage sur la table, là, les intérêts sont contradictoires…
Je ne sais pas comment se présente ton bois (face rabotée (par toi ?), face brute ? précisions ???), mais il faut que les 2 parties soient symétriques en terme de figure, comme les 2 pages d’un livre ouvert (en anglais bookmatched).
Si le bois est dans l’état où tu l’as reçu, il est fort probable que tu te retrouves avec une face rabotée et une autre brute pour l’assemblage.
De toute façon, rabotée ou brute, la table doit être poncée (ou rabotée selon l’épaisseur) après collage et ensuite aussi après pose de la rosace.
Il faut donc toujours garder une marge de sécurité, ne serait-ce que pour effacer les traces de colle.
La Titebond peut effectivement laisser des traces et il vaut mieux en étaler une fine couche sur le joint et égaliser au pinceau pour enlever l’excédent avant collage.
Avant collage, tu dois également nettoyer les joints avec de l’essence F (ou équivalent) pour t’assurer une meilleure prise (propreté).
Bien entendu, les joints doivent être parfaits, l’épaisseur de la colle ne devant pas rattraper ou compenser les imperfections d’ajustage.
Pascal
Benoit de Bretagne a écrit :Posez la colle et nettoyez l'excédent de suite avec un chiffon à peine humide mais chaud!(trempez un chiffon cotton blanc dans de l'eau très chaude et essorez le!)
Pour retrouver la symétrie( "la coupe au papillon"), il faut d'abord rabotter chaque face, afin qu'elles soient propres, sans trace de scies ou aspect brut(affûter très très fin le rabot!) puis repérer de chaque côté un accident dans le bois: un noeud, une poche de résine, une ligne de croissance qui n'est pas parfaitement droit... donc choisissez la face qui sera la plus similaire, celle ci sera la "face de référence", l'extérieur, on y touchera quasiment plus sauf un léger ponçage final! il faudra choyer ce côté afin de ne pas la marquer, l'âbimer: gare aux copeaux, traces de colle sur l'établis, outils!
Benoit de Bretagne
c'est pas facile, facile c'est dure la colle