Benoît de Bretagne - Luthier - Pas de Calais

Merci Esteban.

Je me suis servi de ce bout de bois comme d'un test. J'ai finalement bien rattrapé l'erreur et les joints sont plutôt bien réussis. Je vais m'entraîner sur un bois de base, histoire d'être prêt pour le grand jour !
Par contre, je suis d'accord avec toi pour la taille de la tête. Elle est trop petite. J'ai taillé à 120 et avec le rattrapage des erreurs je me retrouve à 110. Le plan de Torres, lui, indique une tête à 170 ! je vais donc me caler au plan.

Voili, voilà,

Hello !

Y a même une erreur dans le Courtnall ! Il donne une mesure correcte sur le schéma, et une autre mesure (trop courte) dans le texte.
Comme le dit Seb (et c'est ce que j'ai fait aussi), j'ai pris plus de marge pour être peinard. Perso, je me suis fait avoir une fois avec cette mesure trop courte dans le texte...

Je pense que l'idéal est d'arriver avec quelque chose le plus proche possible du résultat d'abord au rabot.

Si c'est trop technique au rabot, j'ai utilisé pour ma part une grand panneau bien plat, bien large, et muni de toile abrasive, en travaillant une pièce puis l'autre, et en essayant de tourner la pièce travaillée régulièrement et d'appuyer bien à plat.

L'inconvénient est qu'on risque de se retrouver avec un truc plan pour chaque pièce mais plus vraiment lorsqu'on les assemble. ça nécessite donc de retoucher ensuite pièces assemblées. Mais ça permet de dégrossir au départ.

Bon j'arrête là avant de dire trop de conneries

Même trop court, c'est rattrapable. Refaire une coupe au bout de la tête puis lui abouter un morceau. prévoir ensuite un placage de tête dessus et dessous pour cacher le raccord. Sur les côtés, le raccord sera aussi caché par les mécaniques.

Bonjour,

Encore une petite question dont je ne trouve pas la réponse dans le COURTNALL : De quelle épaisseur doit être le placage sur le dessus de la tête ?
Merci

de 2 à 3mm.
A+

Ca dépend aussi de l'épaisseur de la tête. Si elle est trop fine, tu peux rajouter des feuilles de placages de 3/10 - 6/10 ou 9/10 sous le placage épais pour gagner en épaisseur. Il ne faut pas que la largeur de la mécanique dépasse du bord....

Et attention à l'effet "glisse" lors du collage : lorsqu'on a un beau placage de palissandre avec un veinage bien droit ... c'est dommage de le retrouver légèrement en biais une fois les serre-joints enlevés

Perso, j'utilise une pièce de contreplaqué un peu plus grande que le placage lui-même, histoire que le serrage se fasse correctement sur 100% de la surface

Pour éviter que ça glisse, on peut percer la tête, placage compris, de deux trous (un en haut et un en bas) avec un forêt de 2mm là où se trouveront plus tard les ouvertures pour les mécaniques et y glisser des cure-dents pour tout verrouiller pendant le collage. Par exemple : http://lutherie-guitare.org/wiki/Collag ... s_placages" onclick="window.open(this.href);return false;

Merci des infos. J'adore ce forum car vous êtes pas avare en conseil et réactif !!! J'attends mes mécaniques pour ce jeudi et je m'y recolle ....

Et envoie nous des photos des avancées !

Bonsoir à tous,

Je vous avoue être encore sur mes bois tests ! Je n'arrive pas à avoir des coupes et des rendus nets et droits ! voir lien ci-joint
https://goo.gl/photos/i6okfPppTFVvHtL98" onclick="window.open(this.href);return false;

J'ai essayé deux techniques :
1 évider le plus d'espace à la mêche puis ciseaux à bois et rape
2 faire deux trous avec la mêche puis évider avec la scie à copier....

Le meilleur rendu est le N°1 mais je ne suis pas satisfait.... Pourriez-vous me donner vos techniques, vos outils ???? merci

De plus, je pose la question de la manière dont je fais pouvoir faire pour découper le tour de la tête.... A la scie à copier je vais tout ruiner ! ou alors vous avez une super technique.....

Merci les amis.

Je crois que le plus simple est de percer les 4 trous aux extrémités des rampes au diamètre final (15 ou 16mm) puis d'évider le gros entre chaque trou à la mèche. Ensuite, il est préférable de terminer l'ouverture au ciseau en suivant le trait (tangente entre chaque trou) fait au canif. Avec la râpe, tu arraches les bords, ce n'est pas idéal...

Tu peux aussi creuser la méthode gabarit + affleureuse/défonceuse... Vas voir le Wikilutherie.

Salut !
Tu n'as pas d'affleureuse (ou tu ne peux pas en emprunter une) ? avec ça le résultat est top si on fait attention de ne pas trop s'attarder (brûlures)
Je pense aussi que les essais dans un bois tendre ne sont pas forcément représentatifs...

Merci des infos. Je vais investir effectivement. Une effleureuse ou une Dremel ? Peut etre que Dremel en est une ?

Merci merci

Une Dremel c'est un peu léger pour ça à mon avis. Mieux vaut une affleureuse ou une défonceuse.
Tu trouves des fraises à copier de diamètre 16 (roulement en haut.
Pour le gabarit, je procède de manière assez simple en collant des morceaux de contre-plaqué de 15 ou de 10 parfaitement perpendiculairement, aux dimensions de la défonce.
Comme ceci



Il suffit de faire un gabarit de 16,1 mm de large, du perces des trous pour retirer le maximun de matière, en laissant 2 mm de chaque coté de l'intérieur du tracé, tu peux poncer entre les trous avec une bonne lime à métaux, et ensuite tu réalises ta défonce en 1 passe, en prenant bien soin de fixer ton gabarit avec double-face + serre-joint. La défonceuse ça ne pardonne pas.