Pourquoi tant de renforts d'éclisses ?00 et Parlor : Echantillons de son
Modérateurs : Benoit de Bretagne, carlos, chloé
Le kingwood est un bois assez dense, mais en travaillant ces éclisses (calibrage, cintrage, etc..), par rapport à ma maigre expérience, l’utilisation de l’instrument, etc..
J’ai pensé qu’il valait mieux augmenter le nombre de renforts d’éclisses.
Au pire, j’ai travaillé pour rien.
Au pire, ça évitera qu’une belle fissure cours sur une bonne portion d’éclisse..
J’ai pensé qu’il valait mieux augmenter le nombre de renforts d’éclisses.
Au pire, j’ai travaillé pour rien.
Au pire, ça évitera qu’une belle fissure cours sur une bonne portion d’éclisse..
Salut à tous,
Les projets avancent doucement et je vais faire plusieurs posts pour rattraper le retard.
Usiner les feuillures des filets
J'utilise un outil inspiré de celui de stewmac
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Speci ... r_Jig.html
J’utilise des fraises à affleurer/feuillures du castormerlin avec des roulements/bague d’adaptation commandés sur internet.
Ma défonceuse est un modèle premier prix (25€), suffisante pour ce genre d’utilisation (quoi qu'un reglage plus fin de la plongée serait le bien venu)
Je fais 2 feuillures :
- D'abord, celle pour la décoration/la marqueterie faisant le tour de la table et du fond
-Ensuite, celle pour les filets
En fonction des roulements dispo, je fais d’abord la première passe moins profonde ou large que celle voulue.
.
Les projets avancent doucement et je vais faire plusieurs posts pour rattraper le retard.
Usiner les feuillures des filets
J'utilise un outil inspiré de celui de stewmac
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Speci ... r_Jig.html
J’utilise des fraises à affleurer/feuillures du castormerlin avec des roulements/bague d’adaptation commandés sur internet.
Ma défonceuse est un modèle premier prix (25€), suffisante pour ce genre d’utilisation (quoi qu'un reglage plus fin de la plongée serait le bien venu)
Je fais 2 feuillures :
- D'abord, celle pour la décoration/la marqueterie faisant le tour de la table et du fond
-Ensuite, celle pour les filets
En fonction des roulements dispo, je fais d’abord la première passe moins profonde ou large que celle voulue.
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Dernière modification par witold le ven. 08 févr. 2013, 23:45, modifié 1 fois.
Merci
Bon, la description de mon matériel va certainement me faire encore passer pour un bricoleur du dimanche..
J’ai acheté une des mèches içi.
http://www.castorama.fr/store/Meche-a-f ... esult=true
Elle n’est pas top, mais après un petit coup de pierre aux diamants, c’est beaucoup mieux.
Reste un rayon de coupe un peu trop grand à mon goût, mais rien d’insoluble avec un coup de papier de verre ou de ciseau.
Sinon, j’ai vu que beaucoup conseillent ce modèle de meilleur qualité
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraise ... 2-skg.html
Pour les roulements à billes, je me suis fourni sur ebay et sur ce site (en fonction des prix/frais de port et dimensions disponibles)
http://www.123roulement.com/rubrique-ro ... bille.html
(Prendre des roulements au moins étanches à la poussière)
Pour pouvoir avoir les bonnes largeurs de feuillures/diamètres de roulements, j’ai été obligé d’utiliser une bague pour adapter les roulements les plus larges.
http://www.123roulement.com/rubrique-ac ... s-BNZ.html
Attention à prévoir de quoi retenir bague + roulement.
Attention aussi à surveiller l’épaisseur max du roulement que tu peux adapter.
Avant de calculer/commander tes roulements, je te conseille de vérifier le diamètre de coupe réelle de ta fraise...
Sinon, tu as la version stewmac, clefs en main, mais avec une queue de 1/4 "
En Kit
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Speci ... r=1298-000
Juste la fraise
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Speci ... &xsr=63784
Bonne recherche
Bon, la description de mon matériel va certainement me faire encore passer pour un bricoleur du dimanche..
J’ai acheté une des mèches içi.
http://www.castorama.fr/store/Meche-a-f ... esult=true
Elle n’est pas top, mais après un petit coup de pierre aux diamants, c’est beaucoup mieux.
Reste un rayon de coupe un peu trop grand à mon goût, mais rien d’insoluble avec un coup de papier de verre ou de ciseau.
Sinon, j’ai vu que beaucoup conseillent ce modèle de meilleur qualité
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraise ... 2-skg.html
Pour les roulements à billes, je me suis fourni sur ebay et sur ce site (en fonction des prix/frais de port et dimensions disponibles)
http://www.123roulement.com/rubrique-ro ... bille.html
(Prendre des roulements au moins étanches à la poussière)
Pour pouvoir avoir les bonnes largeurs de feuillures/diamètres de roulements, j’ai été obligé d’utiliser une bague pour adapter les roulements les plus larges.
http://www.123roulement.com/rubrique-ac ... s-BNZ.html
Attention à prévoir de quoi retenir bague + roulement.
Attention aussi à surveiller l’épaisseur max du roulement que tu peux adapter.
Avant de calculer/commander tes roulements, je te conseille de vérifier le diamètre de coupe réelle de ta fraise...
Sinon, tu as la version stewmac, clefs en main, mais avec une queue de 1/4 "
En Kit
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Speci ... r=1298-000
Juste la fraise
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Speci ... &xsr=63784
Bonne recherche
La suite
Joint en V
- Préparation du joint
Mise à épaisseur de la plaque, découpe de la pièce en V, collage des contre filets
- Mise en place et traçage
- Découpe couteau/scie /ciseau à bois et vérification de l’ajustement
- Collage en pressant avec une corde élastique
- Reste à ajuster la hauteur du joint dépassant dans les feuillures pour bien venir s'ajuster avec les filets/contre filets
.
Joint en V
- Préparation du joint
Mise à épaisseur de la plaque, découpe de la pièce en V, collage des contre filets
- Mise en place et traçage
- Découpe couteau/scie /ciseau à bois et vérification de l’ajustement
- Collage en pressant avec une corde élastique
- Reste à ajuster la hauteur du joint dépassant dans les feuillures pour bien venir s'ajuster avec les filets/contre filets
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Salut,
J'ai un peu plus de temps pour mettre à jour mon projet.
Préparation du bois pour réaliser les tours de caisse
-Marqueterie
J'ai un peu plus de temps pour mettre à jour mon projet.
Préparation du bois pour réaliser les tours de caisse
-Marqueterie
- - Découpage des placages pour faire les tours de caisse
Une grande règle, 2 serre joints, un couteau
Pour les bandes d’étain, mes plaques étant trop petites, j’ai découpé mes filets au couteau, soudé les bandes et recalibré les filets.
- La marqueterie herribone a été achetée chez madinter
- - Tracer au trusquin + Découpe à la scie japonaise une planche dans un beau bloc d'érable
- Calibrer des filets
Défonceuse avec un petit montage permettant de calibrer facilement les filets, certainement d’inspiration stewmac .
http://www.stewmac.com/shop/Bindings,_t ... immer.html
Pas mal, mais il faut se méfier du sens de passage et il faut souvent aspirer.
Pour le prochain instrument, il faudra que je me penche un peu sur un capot aspirant
- Débiter en planches dans lesquelles je pourrai y débiter 2 filets
- Redresser l’arrête des planches
- Coller des contre filets en pressant avec des pinces à linge
- Affiner le calibrage des filets pour arriver à la profondeur de la feuillure + quelques dixièmes.
- Séparer les filets
- Redresse la découpe
Mise en place des tours de caisse
- Un coup de fer à cintrer pour préformer les filets et marqueterie
A thermostat 3, ça plie tout seul
Pour éviter la casse, il faut bien penser à laisser le bois chauffer le bois avant de commencer pousser pour cintrer (1 seconde suffit)
- Collage d’une extrémité des placages / sciage pour avoir une extrémité bien droite
- Mise en place à sec des tours complet.
J’ajuste la longueur et laisse une petite marge pour rattraper les petites erreurs
Ajustement au niveau du V
- Encollage des placages et filets et immobilisation avec du scotch toilé.
J’encolle filets et placages à la titebond par partie, bloc de fond de caisse–hanche, hanche-épaule, épaule-manche.
J’immobilise avec des morceaux d’adhésif toilé pré débités.
Pour ajuster le tour de fond, arrivé au niveau des épaules, j’ajuste à sec l’ensemble à la bonne longueur, et ajuste si nécessaire une fois encollé.
N’ayant pas trouvé du scotch toilé en petite largeur et à un prix raisonnable, j’ai découpé 3 bandes dans la largeur d’un rouleau.
Sinon, ce type de scotch m’a donné le meilleur résultat pour coller les tours de caisse.
Attention, il faut penser à protéger la table avec une petite couche de vernis ou de fond dur pour éviter les arrachements de fibres et limiter le temps de pressage pour éviter de laisser des résidus de colle sur l’instrument (1heure max).
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- Un coup de fer à cintrer pour préformer les filets et marqueterie
A thermostat 3, ça plie tout seul
Pour éviter la casse, il faut bien penser à laisser le bois chauffer le bois avant de commencer pousser pour cintrer (1 seconde suffit)
- Collage d’une extrémité des placages / sciage pour avoir une extrémité bien droite
- Mise en place à sec des tours complet.
J’ajuste la longueur et laisse une petite marge pour rattraper les petites erreurs
Ajustement au niveau du V
- Encollage des placages et filets et immobilisation avec du scotch toilé.
J’encolle filets et placages à la titebond par partie, bloc de fond de caisse–hanche, hanche-épaule, épaule-manche.
J’immobilise avec des morceaux d’adhésif toilé pré débités.
Pour ajuster le tour de fond, arrivé au niveau des épaules, j’ajuste à sec l’ensemble à la bonne longueur, et ajuste si nécessaire une fois encollé.
N’ayant pas trouvé du scotch toilé en petite largeur et à un prix raisonnable, j’ai découpé 3 bandes dans la largeur d’un rouleau.
Sinon, ce type de scotch m’a donné le meilleur résultat pour coller les tours de caisse.
Attention, il faut penser à protéger la table avec une petite couche de vernis ou de fond dur pour éviter les arrachements de fibres et limiter le temps de pressage pour éviter de laisser des résidus de colle sur l’instrument (1heure max).
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Joli ! Les choses avancent bien !
Quand tu chauffes l'assemblage filet/contre-filet pour le cintrer, rien ne se décolle ?
Quand tu chauffes l'assemblage filet/contre-filet pour le cintrer, rien ne se décolle ?
François
_____________________
Que les chevaux me corrigent si j'ai dit une ânerie ...
http://www.youtube.com/user/fransgreg
_____________________
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Que les chevaux me corrigent si j'ai dit une ânerie ...
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Merci.Fransgreg a écrit :Joli ! Les choses avancent bien !
Quand tu chauffes l'assemblage filet/contre-filet pour le cintrer, rien ne se décolle ?
Non, à thermostat 3, la chaleur ramollit la colle mais la marqueterie ne se désassemble pas et le bois ne brule pas.
Ça doit donner un fer aux alentours des 45°C (ça chauffe un peu, mais on peut garder les doigts sur le fer à cintrer sans se bruler).
Si tu n’as pas de fer, un radiateur modérément chaud devrait faire l'affaire..
Préparation de la caisse pour le vernissage
- Araser les tours de caisse.
J’ai diminué la hauteur des filets avec un rabot réglé au minimum puis finit en passant un racloir bien aiguisé.
Le racloir est aussi très efficace pour éliminer les résidus de colles et une partie du vernis de protection.
- Poncer la caisse
J’ai passé successivement des abrasifs 120-180-250-320 collés sur une calle, dans le fil pour laisser le moins de marques possible.
Pour la table et les bois claires, une fois les petites marques éliminées, je passe la calle uniquement dans le sens claire vers sombre pour éviter de les salir avec des poussières sombres.
Je vérifie bien si les marques sont éliminées en faisant jouer la lumière.
Pour les hanches des éclisses, je remplace la calle plate par un tourillon.
- Boucher les trous
Je passe un coup de chiffon puis aspirateur et de bombe à air comprimé (type de celle existant pour nettoyer le matériel informatique) pour chasser la poussière des trous, surtout au niveau de la rosace et des filets.
Une pointe de colle (cyno ou animal) pour boucher au mieux les trous.
J’enlève l’excédent avec de l’essuie tout et un petit coup de papier de verre à grains fin.
- Première couche de vernis
Je vais utiliser 2 vernis pour les caisses.
Un vernis cellulo au tampon de HMB pour les éclisses et fond
Un vernis alcool + résines proche de la recette Wattin pour la table.
Je scelle les filets à la gomme laque, puis je passe au tampon la première couche de vernis.
Pour l’instant, un tampon différent par caisse pour éviter de faire des marques avec le tannin d’un autre bois (surtout le kingwood).
Le bois à tendance à boire pas mal et je fais attention que les surfaces soient uniformément mouillée (désolé, pour le vocabulaire approximatif).
Sur mes précédents projets, j’ai eu des zones plus ou moins claires, comme si le bois n’avait pas absorbé le vernis .
Malgré toutes les précautions, ma première couche de vernis a tendance à faire ressortir les derniers vestiges de marques de ponçage, de colle et des petits trous.. Rebelote préparation de partie de l’instrument..
- Bouche pore
J’ai fait un bouche pores à la ponce.
Je dépose un peu de ponce dans un tampon puis sur l’instrument.
Ensuite, je prends un second tampon contenant laine et quelques gouttes d’alcool, le pose sur la ponce déposé et le passe sur la surface sur laquelle faire un bouche pore.
Les pores sont bien remplis avec des amalgames de ponce/bois vernis.
Je laisse sécher pour l’instant, et devrait commencer à monter mon vernis 2 ou 3 semaines après le bouche pore.
J’espère que ça sera suffisant pour éviter les problèmes de points blancs (il me semble qu’on appelle ça porcelainage)..
En attendant, j’attaque les touches..
- Araser les tours de caisse.
J’ai diminué la hauteur des filets avec un rabot réglé au minimum puis finit en passant un racloir bien aiguisé.
Le racloir est aussi très efficace pour éliminer les résidus de colles et une partie du vernis de protection.
- Poncer la caisse
J’ai passé successivement des abrasifs 120-180-250-320 collés sur une calle, dans le fil pour laisser le moins de marques possible.
Pour la table et les bois claires, une fois les petites marques éliminées, je passe la calle uniquement dans le sens claire vers sombre pour éviter de les salir avec des poussières sombres.
Je vérifie bien si les marques sont éliminées en faisant jouer la lumière.
Pour les hanches des éclisses, je remplace la calle plate par un tourillon.
- Boucher les trous
Je passe un coup de chiffon puis aspirateur et de bombe à air comprimé (type de celle existant pour nettoyer le matériel informatique) pour chasser la poussière des trous, surtout au niveau de la rosace et des filets.
Une pointe de colle (cyno ou animal) pour boucher au mieux les trous.
J’enlève l’excédent avec de l’essuie tout et un petit coup de papier de verre à grains fin.
- Première couche de vernis
Je vais utiliser 2 vernis pour les caisses.
Un vernis cellulo au tampon de HMB pour les éclisses et fond
Un vernis alcool + résines proche de la recette Wattin pour la table.
Je scelle les filets à la gomme laque, puis je passe au tampon la première couche de vernis.
Pour l’instant, un tampon différent par caisse pour éviter de faire des marques avec le tannin d’un autre bois (surtout le kingwood).
Le bois à tendance à boire pas mal et je fais attention que les surfaces soient uniformément mouillée (désolé, pour le vocabulaire approximatif).
Sur mes précédents projets, j’ai eu des zones plus ou moins claires, comme si le bois n’avait pas absorbé le vernis .
Malgré toutes les précautions, ma première couche de vernis a tendance à faire ressortir les derniers vestiges de marques de ponçage, de colle et des petits trous.. Rebelote préparation de partie de l’instrument..
- Bouche pore
J’ai fait un bouche pores à la ponce.
Je dépose un peu de ponce dans un tampon puis sur l’instrument.
Ensuite, je prends un second tampon contenant laine et quelques gouttes d’alcool, le pose sur la ponce déposé et le passe sur la surface sur laquelle faire un bouche pore.
Les pores sont bien remplis avec des amalgames de ponce/bois vernis.
Je laisse sécher pour l’instant, et devrait commencer à monter mon vernis 2 ou 3 semaines après le bouche pore.
J’espère que ça sera suffisant pour éviter les problèmes de points blancs (il me semble qu’on appelle ça porcelainage)..
En attendant, j’attaque les touches..