Bon, ce message est le 13e de mon blog, va-t-il me porter malchance ou non, seul l'avenir nous le dira... mais en tout cas, cette semaine a été fort positive, car ma caisse a été enfin fermée!
28 MARS 2012:
- Création du montage avec suspension du dos pour préparer la surface de collage
- Découpage du surplus de couronnes
- Limage/égalisation de la surface de collage
- Collage des contre-éclisses côté dos
Lors de la préparation du collage du dos, il faut avoir en tête que contrairement à la table, le dos a un galbe de 16 pieds de rayon (pour les flats top, les barres sont collées plates, le galbe sera donné par la tension des cordes une fois la guitare terminée)... il faut donc penser à préparer la surface de la couronne d'éclisse en conséquence. Il faut donc recourir à un montage un peu spécial. Comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, il s'agira de suspendre le dos avec des barres métallique tout en ayant au préalable collé une cale de 16 pieds de rayon en son centre.
Je dois avoir une distance entre le sommet de là-contre éclisse côté dos et la base du moule, tout en enlevant l'épaisseur de la table, égale à 102.5 mm au niveau du tasseau arrière, et 82.5 mm au niveau du tasseau avant.
Nous appellerons les deux points situés aux centres de la caisse et des tasseaux avant et arrière "X", deux points situés de part et d'autre de la taille de la guitare "Y" et enfin deux points "Z" que nous placerons aux endroits où se trouvent les barres métalliques à gauche de la photo. Pour le point X, il va falloir que ma distance "sommet du dos/surface de collage de la contre-éclisse" soit la même au tasseau avant et arrière.
Pour les deux points Y, la distance entre le sommet du dos et la base du moule doit être la même pour les deux, même principe pour les points Z. on peut se laisser un jeu de 1mm GRAND MAXIMUM.
Le plus difficile dans cette opération est d'arriver à garder les bons ajustements aux points X Y et Z, car lorsque l'on bouge ne serait d'un demi-millimètre, tout bouge.
Ajustement pour le collage du dos
Une fois que ces ajustements sont faits, on prend un compas, on place la pointe métallique sur le haut du dos et on trace le contour. Pour mieux se visualiser la ligne à ne pas dépasser, on colle du scotch mask and tape pile dessus. Ainsi, aucun problème de visibilité.
La fameuse ligne
La ligne vue du tasseau avant
Une fois que le scotch est collé, on découpe le surplus à la scie avec une lame torsadée. Il faut éviter de venir manger la ligne délimitée par le scotch et y aller en remontant du tasseau arrière à l'avant, car les fibres de mes éclisses vont dans le sens inverse. Ainsi, si jamais une fente se crée, elle ne risquera pas de dépasser mon scotch et de fendre vers la table.
Une fois que cette opération est faite, il faut venir chercher notre ligne à la rape et aux limes bâtarde et douce. On peut y aller au rabot, mais étant donné que les renforts d'éclisse sont en bout de fil ça risque d'arracher/décoller. il faut donc y aller avec le jeu de limes cité ci-dessus. Dans mon cas, l'érable flammé arrachait trop et j'ai préféré oublier le rabot en faveur de la rape.
La scie à lame torsadée
Après le passage aux limes
Une fois que tout ¸a été fait, j'ai collé mes contre-éclisses en les laissant dépasser de 0.5/1 millimètre. Laisser reposer 24 heures.
29 MARS 2012:
- Sablage de la surface de collage à la calle 16' de rayon
- Découpe des encoches pour les barres de dos
- Collage du dos
- Passage à la toupie Flush-Coat
- Perçage et installation des inserts du manche
À partir de maintenant, on s'attaque au lourd: le sablage de la surface du dos. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est faire un trou dans la couronne en commençant derrière les tasseaux. Il faut donc commencer par l'extrémité arrière des deux tasseaux et y aller progressivement. Lorsque j'ai réalisé cette étape, j'ai légèrement arrondi le tasseau arrière, mais Serge est venu m'aider à rectifier le tir, c'était vraiment minime.
Après le passage à la Cale
Vue de plus près
Une fois que cela a été fait, j'ai creusé les cavités dans lesquelles viennent s'imbriquer l'extrémité des barres de dos. Pour cela, j'ai utilisé une scie 8 millièmes de pouce et un ciseau 1/4 de pouce bien aiguisé. Une fois cette étape passée, j'ai nettoyé l'intérieur de la couronne au papier 600.
Petite vue d'ensemble
Le bel érable Flammé est bien visible
On peut apercevoir les encoches pour les barres du dos
Il est maintenant temps de coller le dos. Le plus délicat a été de bien doser la colle, mais à l'instar de la table, j'ai eu très peu voir aucun surplus de colle qui a bavé à l'intérieur et je suis très content du résultat. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, j'ai utilisé des grandes serres Klem, car elle amène moins de pression sur la pièce que les petites.
Lors du collage
Il a fallu laisser ça en serrage pendant 1 heure, pas plus, sinon les fibres auraient été trop comprimé (à l'instar du collage des barres de tables qui, si on les laisse trop longtemps, marquent la pièce).
Après avoir patienté pendant encore 1 heure, j'ai pu passer la toupie Flush Coat.
Une toupie est passé par là
On peut vraiment avoir une idée de la forme finale!
La vue de face
Et la vue de la rosace
L'insertion des inserts du manche a été la dernière étape de la journée. J'ai utilisé les outils suivants:
- 2 petites serres Klem
- 1 indicateur de niveau
- 1 mèche 11/32"
- 1 perceuse à colonne
- 2 inserts de manche
- De la colle époxy 5 Minutes
- 1 Lime à métaux
Cette étape n'est pas vraiment difficile, le plus important est de bien centrer ses trous et surtout de percer parfaitement à 90 degrés et de la bonne profondeur. il faut y aller doucement pour laisser le temps à la mèche de bien faire son travail. Le seul souci que j'ai rencontré et de ne pas avoir percé le trou assez profondément pour mon premier insert car j'avais mal évalué les distance, mais c'est de l'ordre de moins d'un millimètre ce qui n'est pas très grave dixit Serge. J'ai juste eu plus de travail de limage ce qui en soi n'est pas catastrophique
Lors du serrage des inserts, il faut les visser assez, mais pas trop. En effet, lorsque l'on sent une résistance plus prononcée, visser plus loin provoquerait un craquage de la pièce ce qui ruinerait tout. De plus, on a le droit à un seul essai, retirer l'insert et le remettre défoncerait tout le filetage et créerait un gros trou dans lequel l'insert ne serait plus maintenue correctement.
Installation pour le perçage des trous des inserts
Le premier trou
On peut voir la différence entre les deux que j'ai évoqué au dessus
Le montage final
Et voilà, la dixième semaine est déjà passée, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!
(mais dans ce cas il faut choisir un "claim" plus discriminant).
