Benoît de Bretagne - Luthier - Pas de Calais

bjh-o-phil a écrit :

lukou a écrit :Quoi un manche vrillé ...t'es sûr que c'est une vrai Martin

euh oui
il a dit "très très légèrement vrillé" d'abord

et vous tous, qu'utilisez vous comme polish ??

Virtuoso. Parfait.

euh, question con. Ta corde de mi qui frise, c'est quelquesoit le jeu de cordes ? différentes marques ?

le montage est-il correct ?? On ne le souligne pas assez, mais il faut monter ses cordes de façon à ce que quand la corde vibre de façon uniforme : elle doit décrire une enveloppe uniforme en vibrant.

si la corde a été montée avec une légère torsion, elle va vibrer en générant diverses enveloppes qui se déplacent, et qui génèreront une frise à certains endroits.

à vérifier !

Moi j'ai une méthode infaillible pour monter mes cordes : une bonne prière avant de tourner la clé de la méca! ça aide quand on est gauche!

headsup a écrit :euh, question con. Ta corde de mi qui frise, c'est quelquesoit le jeu de cordes ? différentes marques ?

le montage est-il correct ?? On ne le souligne pas assez, mais il faut monter ses cordes de façon à ce que quand la corde vibre de façon uniforme : elle doit décrire une enveloppe uniforme en vibrant.

si la corde a été montée avec une légère torsion, elle va vibrer en générant diverses enveloppes qui se déplacent, et qui génèreront une frise à certains endroits.

à vérifier !

Pour répondre à ta question, je n'ai essayé que 2 types de jeu
Lorsque je l'ai acheté, il y avait des cordes light, je les ai changées car la corde de RE frisait. J'ai acheté des MSP Martin comme indiqué sur le site de Martin et c'est la corde de MI qui frise à vide maintenant (très caractéristique sur un accord de Am).

Sur la façon de monter la corde ? j'avoue que je ne me suis jamais posé la question, pour moi c'est la corde la plus facile à monter, j'ai fait entre 3 et 4 tours sur l'axe de la clé
quant à la torsion .. c'est pas bête, tu crois que çà vaut le coup d'essayer de la changer
Qu'entends-tu par "enveloppe uniforme" en vibrant ...
est-ce la vibration de la corde qui "s'éloigne" progressivement et "sans à coups", après l'avoir fait vibrer au médiator ????
Phil

quand on monte une corde, le plus souvent, on la coince dans le chevalet avec la cheville, et on la fait rentrer dans la mécanique en laissant du mou pour faire plusieurs tours.
pour aller, plus vite certains, pré-enroule manuellement le mou autour de la mécanique, et ça tord la corde sur son axe. La corde exerce donc une force qui contrarie son mouvement quand on la frotte.

Il faut donc laisser la corde s'enrouler toute seule en tournant la mécanique, ou alors l'enrouler déjà autour de la mécanique, et la coincer dans le chevalet ensuite (ce que très très peu de personnes font).

une corde bien montée, lorsqu'elle vibre, génère une enveloppe, comme une saucisse (avec les bouts aplatis) si tu veux.


corde au repos ---------------------------------------

corde vibrante -<======== =========>----

corde mal montée vibrante --<==>--<==>-----<===>---

la corde mal montée ne décrit pas une seule enveloppe en vibrant mais plusieurs (qui ont tendance à se déplacer, comme une onde).

c'est très subtile, mais si la guitare a un léger défaut, ça peut jouer.

bon, il faudrait un dessin, voire une photo pour expliquer



tu es toujours en light ? si oui, c'est peut être une explication, car dès qu'on attaque un peu avec un médiator supérieur à 0.8mm, ça peut friser facilement.

headsup a écrit :quand on monte une corde, le plus souvent, on la coince dans le chevalet avec la cheville, et on la fait rentrer dans la mécanique en laissant du mou pour faire plusieurs tours.
pour aller, plus vite certains, pré-enroule manuellement le mou autour de la mécanique, et ça tord la corde sur son axe. La corde exerce donc une force qui contrarie son mouvement quand on la frotte.

Il faut donc laisser la corde s'enrouler toute seule en tournant la mécanique, ou alors l'enrouler déjà autour de la mécanique, et la coincer dans le chevalet ensuite (ce que très très peu de personnes font).

une corde bien montée, lorsqu'elle vibre, génère une enveloppe, comme une saucisse (avec les bouts aplatis) si tu veux.


corde au repos ---------------------------------------

corde vibrante -<======== =========>----

corde mal montée vibrante --<==>--<==>-----<===>---

la corde mal montée ne décrit pas une seule enveloppe en vibrant mais plusieurs (qui ont tendance à se déplacer, comme une onde).

c'est très subtile, mais si la guitare a un léger défaut, ça peut jouer.

bon, il faudrait un dessin, voire une photo pour expliquer



tu es toujours en light ? si oui, c'est peut être une explication, car dès qu'on attaque un peu avec un médiator supérieur à 0.8mm, ça peut friser facilement.

tes explications ne sont pas simples, mais je crois avoir compris
Pour ma part, je procède de la façon suivante. Je mets la corde dans le trou du chevalet, je glisse la cheville, j'exerce une traction sur la corde jusqu'à ce qu'elle vienne en butée sur la cheville et en même temps j'exerce une pression sur la cheville pour qu'elle ne sorte pas du logement. Je vérifie que la gorge de la cheville soit bien // à la corde lorsqu'elle celle ci "court" sur le manche.
Ensuite, je fais trois ou quatre tours avec la corde autour de l'axe (avec une corde la plus tendue possible) en prenant soin que le tours de corde ne se chevauchent pas, et je passe la corde dans le trou de l'axe, puis je tourne la clé

Non, j'ai monté des médium MSP4200 Phosphore bronze

tu te débrouilles mieux que moi pour expliquer !!!

tu peux vérifier s'il n'y à pas de "ventre" lorsque ta corde vibre, juste en la regardant vibrer ...

j'essaierai de faire une photo

Autre "truc" que j'utilise : je positionne toujours l'épaisseur près de la boule sur les cordes filées vers le manche ... la cheville retient donc la seule "corde" mais n'exerce pas de pression sur le "ressort" crée par les spires ... bon je ne sais pas si c'est clair mais comme ça avec un "noeud" sur la mécanique et une tension appliquée dés les 1er tours, jamais un soucis, un accordage qui reste stable et comme le décrit Headsup, un joli "vortex" bien défini quand la corde est jouée à vide

Le montage des cordes sur une tête évidée est plus sport ... surtout pour le Si et le Mi non filés

Pour ta "frisette" , je ne comprends pas très bien qu'en sortie de luthier, tu sois toujours avec ce soucis ... entre le réglage du truss rod, le micro limage de la ou les frettes qui pose(ent) soucis, le jeu sur les sillets etc ... y'a normalement moyen de s'en sortir ... le coup du manche vrillé ... ouais ... bon ... faut voir ...

Bon courage en tout cas

headsup a écrit : pour aller, plus vite certains, pré-enroule manuellement le mou autour de la mécanique, et ça tord la corde sur son axe. La corde exerce donc une force qui contrarie son mouvement quand on la frotte.

Il faut donc laisser la corde s'enrouler toute seule en tournant la mécanique

bjh-o-phil a écrit : tes explications ne sont pas simples, mais je crois avoir compris
Ensuite, je fais trois ou quatre tours avec la corde autour de l'axe (avec une corde la plus tendue possible) en prenant soin que le tours de corde ne se chevauchent pas, et je passe la corde dans le trou de l'axe, puis je tourne la clé

Heu?? En gros vous faites pas pareil quoi???

Sujet intéressant. (pour l'image, c'est aussi par ce type de contrainte, qu'on use prématurément les jacks)

L'enroulement doit se faire, avec mouvement de poignet (de 180 Degrés par tour d'enroulement), nécéssaire pour un enroulement "suivant l'axe" de la corde, ou du jack. Dificile à faire avec une corde.

Perso, j'ajuste le "mous" voulus, puis tend, en tournant la mécas.
PS: http://www.laguitare.com/2008/dossier_cordes_acier.html Pour une vidéo didactique

J'ai fini par adopter la même méthode que toi Gréco. Ce qui est génial, c'est que les cordes se stabilisent et tiennent l'accord presque immédiatement, les cordes font trois tours, c'est propre, alors qu'en enroulant plus, sans coincer la corde, le temps requis pour que les cordes se stabilisent est beaucoup plus long, et ça notamment pour les 12 cordes, c'est plus qu'appréciable...En revanche, je note que sur l'ensemble, la durée de vie des cordes est plus courte, je casse plus souvent de cordes qu'auparavant, ce qui me laisse penser que le fait de "coincer" la corde sur elle même provoque un cisaillement et une fatigue plus grande que l'enroulement "libre" ou en passant la corde deux fois dans le trou. Je ne cassais quasiment jamais de cordes avant, je les changeais parce qu'elles ne sonnaient plus... Mais bon,comme je ne joue pas quatre heures par jour, je ne me ruine pas non plus en cordes, je compte entre un et deux jeux par an et par guitare...

Meme constat que toi, c'est vrai que c'est rapide à monter,et que ça se stabilise très vite.
Mais qu'effectivement, perso, j'avais pas cassé de cordes depuis 5 ans, et avec cette méthode, j'ai eu ce problème sur une corde.
Mais comme tu dit, quand on aime, on est pas à une corde près.

Steph a écrit : Pour ta "frisette" , je ne comprends pas très bien qu'en sortie de luthier, tu sois toujours avec ce soucis ... entre le réglage du truss rod, le micro limage de la ou les frettes qui pose(ent) soucis, le jeu sur les sillets etc ... y'a normalement moyen de s'en sortir ... le coup du manche vrillé ... ouais ... bon ... faut voir ...
Bon courage en tout cas

Ben, le luthier a regardé le manche, il a vu un très léger voile et m'a dit : "moi je laisserai tomber" (pas la guitare ... mais la frisette). En conclusion sur une 6 cordes, il y a toujours une corde qui frise toujours un léger poil, c'est presque normal, la perfection n'existe pas

En fait, je crois qu'il ne voulait pas se lancer dans un réglage de trussrood ou un changement de sillet ou autre chose. Il a été très sympa malgré tout ... mais ... çà frise toujours

Néanmoins, je ne suis d'accord
Ok sur sur une gratte à 98 Euros, mais quand on fait l'acquisition d'une guitare à plus de 2500 Euros, on est en droit d'attendre un instrument qui répond à toute sollicitation sans être obligé d'être plus léger sur la corde de MI aigu sous prétexte que celle-ci frise un poil
Bref pour l'instant, je vais peut-être essayer de remettre une corde neuve sans lui faire subir de torsion en la montant comme le disait Headsup

Steph a écrit :Autre "truc" que j'utilise : je positionne toujours l'épaisseur près de la boule sur les cordes filées vers le manche ... la cheville retient donc la seule "corde" mais n'exerce pas de pression sur le "ressort" crée par les spires ...

J'ai rien compris

bjh-o-phil a écrit :En conclusion sur une 6 cordes, il y a toujours une corde qui frise toujours un léger poil, c'est presque normal, la perfection n'existe pas

... euh... ben si une Martin parfaitement réglée, agréable à jouer et qui donne tout son potentiel , ça existe c'est même un boulot : luthier Un A/R chez Benoît sera vite amorti par le plaisir que tu auras au quotidien avec ta dread ...

Angfra : si tu me dis comment insérer des photos ... ... ce que je veux dire, c'est qu'en mettant la partie "épaisse" , torsadée de la corde vers le sillet et non pas dans la gorge de la cheville, le son, la stabilité et le confort de jeu sont meilleurs ... un petit micro coup de lime sur le chevalet pour dégager de l'angle à la sortie de corde en plus et c'est le top ...

Mais bon, il doit pas encore ses nuits le pitchoune

Steph a écrit :ce que je veux dire, c'est qu'en mettant la partie "épaisse" , torsadée de la corde vers le sillet et non pas dans la gorge de la cheville, le son, la stabilité et le confort de jeu sont meilleurs ... un petit micro coup de lime sur le chevalet pour dégager de l'angle à la sortie de corde en plus et c'est le top ...

Ah oui.... ....j'ai compris...... .....seulement que sur les Authentic, y'a pas de rainure dans les chevilles, elles sont sur le chevallet...à l'ancienne

Steph a écrit : Mais bon, il doit pas encore ses nuits le pitchoune