Benoît de Bretagne - Luthier - Pas de Calais

Alors si c'est juste un jeux de mots, je retire ce que j'ai dit et je demande par voie diplomatique la grâce royal
Non je ne pensais pas partager le projet qui est déja avancé, pour la simple raison qu'il n'amène pas de défit particulier si ce n'est essayer encore une fois le cèdre de l'Atlas, un vrai cèdre qui au taptone ne paye pas de mine mais qui pour les trois projets antérieurs me donne beaucoup d'espoir (je trouve que c'est un bois qui n'est pas pompeux mais qui rends biens quand il s'agit de petit instruments avec des cordes d'aciers).

Khalid, l'épicéa de Sitka est assez raide, donc utilisez une fourniture au grain large va apporter une largeur de spectre sonore, donc plutôt une très bonne idée, le centre de la table elle est plus serrée, tant mieux(pour la résistance vers le chevalet), c'est une des premières choses que mon Maître ou fournisseur de bois m'ont appris, et quand on voit la maille de la table, aucun doute sur le fait qu'elle est parfaitement coupée au quartier !

Benoit de Bretagne

Khalid a écrit :Alors si c'est juste un jeux de mots, je retire ce que j'ai dit et je demande par voie diplomatique la grâce royal
Non je ne pensais pas partager le projet qui est déja avancé, pour la simple raison qu'il n'amène pas de défit particulier si ce n'est essayer encore une fois le cèdre de l'Atlas, un vrai cèdre qui au taptone ne paye pas de mine mais qui pour les trois projets antérieurs me donne beaucoup d'espoir (je trouve que c'est un bois qui n'est pas pompeux mais qui rends biens quand il s'agit de petit instruments avec des cordes d'aciers).

Je compte utiliser la table que tu m'as si gentiment offerte pour ma L-00, ça devrait donner alors. Je trouve qu'il résonne bien au taptone, et est d'une légèreté incroyable. Par contre, ça m'a l'air super fragile à travailler, tu as peut-être des recommandations à me faire à ce propos...

Il n'y a que trois véritables espèces de cèdres : du Liban, de l'Atlas et de l'Himalaya. Je n'ai plus en tête les noms scientifiques (sauf Cedrus Libani) mais les autres -notamment le fameux "cèdre" des guitares occidentales- n'en sont pas

Naturellement mon intervention est presque une boutade tant j'ai beaucoup de mal avec les qualificatifs et les superlatifs quand il s'agit de tables d'harmonies. Ceci dit, pour le cèdre que j'utilise (Cedrus atlantica) la partie avec cerne de croissances larges est plus solide que celle avec cernes plus étroites, il faut croire que il y a d'autres éléments à prendre en compte Quoi qu'il en soit merci Benoit pour la précision.
Non Pat pas de recommandations particulière si ce n'est le béaba habituel en matière de lutherie: travailler avec beaucoup de soin et ne pas oublier que c'est toujours une question de compromis (Merci François) entre épaisseur, poids et type de barrage

OK, justement, en terme d'épaisseur de la table, sur mon plan de L-00 (Grellier), il est indiqué 2.8 mm. Quelle épaisseur préconises-tu pour le cèdre

Finalement j'ai trouvé ma réponse dans ton sujet sur la classique pas très classique, tu étais parti sur 3 mm...
Je pense partir là-dessus d'autant que je vais tenter de me faire une table à calibrer avec 2 chutes de plan de travail de ma cuisine, en plaçant des cales pour ne pas bouffer l'épaisseur au ponçage. J'alternerai entre des câles de 2 mm pour les éclisses, 3 mm pour la table et 2.5 mm pour le fond.

Oui Pat, considérant que le bois n'est jamais uniforme (le cèdre rouge varie de 350 à 400 kg/m3), je refuse de me confiner dans des valeurs d'épaisseur rigides, je commence à 3mm et je peaufine en fonction de la chose.

OK, merci

Bon, encore un problème au niveau du ponçage de la guitare. C'est un problème récurrent chez moi, sur toutes les guitares que j'ai fabriquées, j'y ai eu droit.
Lorsque je ponce une fois le vernis terminé, sur les arêtes, la teinte disparaît, alors qu'en touchant avec le doigts, on a l'impression qu'il reste du vernis sur la zone. Pourtant, je ponce à l'eau en démarrant au grain 600, et sans appuyer.
Sur le manche, il y a 30 couches de tru-oil, et même avec l'égrénage léger que je fais au fur-et-à-mesure, j'ai du mal à croire que j'arrive à enlever ces 30 couches sur les arêtes en ponçant sans appuyer au grain 600 ou plus fin.
Bref, ça me dépasse, car je ne sais pas du tout comment je pourrais éviter ça.
Voici les photos :






J'ai un autre souci au niveau du fond. Une petite zone sur laquelle on a l'impression que le vernis est retiré. 33 couches de tru-oil sur le fond. J'ai commencé à poncer au grain 600 à l'eau, à la câle à poncer et sans appuyer pour les grain 600, 800, 1000, puis au 1200, 2000 sans cale, mais sans appuyer.




Tout ceci me dépasse...

Pat Vurden a écrit :Bon, encore un problème au niveau du ponçage de la guitare. C'est un problème récurrent chez moi, sur toutes les guitares que j'ai fabriquées, j'y ai eu droit.


Tout ceci me dépasse...

Salut ... le genre de truc qui déprime, c'est clair

Lorsque je ponce mes vernis au niveau de la caisse, je "tourne" autour de la guitare de façon à toujours attaquer le vernis du centre vers le bord, c'est-à-dire en profitant du profil plongeant du fond pour "caler" mon geste : je "laisse glisser" mon bras vers l'extérieur. Par ailleurs, ça limite les risques de perce au niveau des arêtes (sur lesquelles je ne fais qu'un seul et léger passage au 1000/eau après avoir poncé tout le reste) : le polissage fait le reste.

Concernant la perce du fond, tu as peut-être attaqué le ponçage en partant du bord, c'est-à-dire en "remontant" vers le centre : si je me représente ce geste, j'ai l'impression que le vernis "ramasse" un peu plus, dans la mesure où la main rencontre davantage de résistance (elle "remonte la pente au lieu de la descendre").

Je viens de remettre une couche de tru-oil sur le fond, la tache blanche a disparu. Je vais en remettre quelques couches, puis je reprendrai le ponçage en suivant les conseils de Lowaction.

Du coup j'ai remis une couche sur le manche aussi, ça atténue les zones blanches. Je vais en remettre quelques couches également, c'était bien lisse et doux comme une peau de bébé, j'ai repassé un coup de grain 1000 avant.
Puis je reponcerai ensuite en commençant très fin, genre 1200, en y allant tout doux, en espérant que ça ira comme ça.
Si vous avez d'autres conseils à me donner, je suis bien entendu preneur...
La finition, c'est vraiment pas mon fort...

Option 3 pour la plaque





Il y a encore le film de protection sur la plaque, elle sera plus brillante une fois le film retiré.
Z'en pensez quoi ?

Chic et sobre. C'est du faux bois?

Cela permet, en restant dans la note du reste, de ne pas distraire l'attention de ton travail d'incrustation, de filets de touche, etc.

Peut-être en réduire un chouia la surface?