Copie Steinegger-Gibs J185: elle chante!!!
Modérateurs : Benoit de Bretagne, carlos, chloé
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quentinjazz
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TakeItSlow
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Hello,
Pour répondre à Eryck: non, je n'ai pas prévu de monter les cordes comme Steinegger. J'ai préféré opter pour la manière classique, avec des chevilles... Mais je souhaite garder l'esthétique du chevalet "large", plus large que celui des Gibs ou Mart en tout cas. Tu crois que ça va poser problème? Ma plaque de renfort avait été prévu pour un chevalet large. Maintenant, je peux peut-être diminuer le chevalet d'un ou deux mm, en longueur et largeur. Mais bon, est-ce que ça changera vraiment quelque chose...
Concernant la compensation et la rainure, vous avez raison sur un point seulement
: la compensation n'est pas identique sur les deux chevalets. Mais, en mesurant du bord (identique donc même si on mesure à partir de ma ligne de référence du diapason)...
Le chevalet 1 (celui qui est "droit" et plus haut), a 8mm côté graves et 4mm côté aigus.
Le chevalet 2 (en fait le premier, en un seul morceau), a 9.5mm côté graves et 5mm côté aigus
Il y a seulement... 0.5mm de différence côté graves, de compensation donc, entre les deux.
Kinkead trace la ligne de référence du diapason à 2mm du bord du chevalet. Puis, pour la compensation, décale la rainure de 6mm côté graves et 2mm côté aigus. Si on fait le calcule (et que Kinkead ne s'est pas trompé), alors mon chevalet "droit" correspond exactement à ce qu'il faut de compensation.
En fait, comme dit Quentin, "visuellement ça fait ça" J'ai regardé et c'est la photo qui rend cet effet (angle de prise de vue+ coup de crayon partiellement effacé+ veinage du bois plus clair)
Sinon, pour la compensation, c'est ce que tu fais Florian ou pas? Plus? Moins? Et vous autres, quelle compensation?
Sinon, le frettage est avancé...
Sans le "nipper tang" de chez Stew, j'ai tout fait à la main.
La pince qui permet de couper les frettes en largeur et aussi les pieds des frettes
Les limes pour ferraille et du papier à poncer 100 pour la finition du dessous des frettes
Et voilà le travail
Deux heures plus tard...
... Les 20 frettes sont terminées!
Là, je vais vous montrer un secret... ma presse à frettes nouvellement terminée: une colonne, un cylindre de bois de 43mm de diamètre -rainuré en bas pour l'insertion du laiton de Stew au radius de 16, et hop, c'est parti!
On place bien la frette dans la rainure en faisant attention au pied
On appuie
Et voilà le travail (encore une fois)
Après avoir découpé en largeur
on place la touche sur le manche pour admirer
Maintenant que la touche est frettée (me reste à faire les côtés avec un angle de 35° environ), je vais pouvoir la coller sur le manche.
En attendant, en posant une règle droite sur mes frettes...
Et si je suis la "règle" qui veut que la bonne hauteur du chevalet est déterminée par la règle droite qui doit l'effleurer,
C'est bien mon chevalet "droit", de deux pièces, avec sa hauteur de 9.5mm qui gagne (je peux enlever 0.1mm pour que la règle soit juste limite sans toucher)...
Me reste donc à faire le bord des frettes, à coller la touche sur le manche ensuite et après... attendre vos suggestions sur la taille que doit avoir le chevalet avant de coller le manche.
A ++ et bon week end à tous.
Pour répondre à Eryck: non, je n'ai pas prévu de monter les cordes comme Steinegger. J'ai préféré opter pour la manière classique, avec des chevilles... Mais je souhaite garder l'esthétique du chevalet "large", plus large que celui des Gibs ou Mart en tout cas. Tu crois que ça va poser problème? Ma plaque de renfort avait été prévu pour un chevalet large. Maintenant, je peux peut-être diminuer le chevalet d'un ou deux mm, en longueur et largeur. Mais bon, est-ce que ça changera vraiment quelque chose...
Concernant la compensation et la rainure, vous avez raison sur un point seulement
: la compensation n'est pas identique sur les deux chevalets. Mais, en mesurant du bord (identique donc même si on mesure à partir de ma ligne de référence du diapason)...
Le chevalet 1 (celui qui est "droit" et plus haut), a 8mm côté graves et 4mm côté aigus.
Le chevalet 2 (en fait le premier, en un seul morceau), a 9.5mm côté graves et 5mm côté aigus
Il y a seulement... 0.5mm de différence côté graves, de compensation donc, entre les deux.
Kinkead trace la ligne de référence du diapason à 2mm du bord du chevalet. Puis, pour la compensation, décale la rainure de 6mm côté graves et 2mm côté aigus. Si on fait le calcule (et que Kinkead ne s'est pas trompé), alors mon chevalet "droit" correspond exactement à ce qu'il faut de compensation.
En fait, comme dit Quentin, "visuellement ça fait ça"
J'ai regardé et c'est la photo qui rend cet effet (angle de prise de vue+ coup de crayon partiellement effacé+ veinage du bois plus clair)Sinon, pour la compensation, c'est ce que tu fais Florian ou pas? Plus? Moins? Et vous autres, quelle compensation?
Sinon, le frettage est avancé...
Sans le "nipper tang" de chez Stew, j'ai tout fait à la main.
La pince qui permet de couper les frettes en largeur et aussi les pieds des frettes
Les limes pour ferraille et du papier à poncer 100 pour la finition du dessous des frettes
Et voilà le travail
Deux heures plus tard...
... Les 20 frettes sont terminées!
Là, je vais vous montrer un secret... ma presse à frettes nouvellement terminée: une colonne, un cylindre de bois de 43mm de diamètre -rainuré en bas pour l'insertion du laiton de Stew au radius de 16, et hop, c'est parti!
On place bien la frette dans la rainure en faisant attention au pied
On appuie
Et voilà le travail (encore une fois)
Après avoir découpé en largeur
on place la touche sur le manche pour admirer
Maintenant que la touche est frettée (me reste à faire les côtés avec un angle de 35° environ), je vais pouvoir la coller sur le manche.
En attendant, en posant une règle droite sur mes frettes...
Et si je suis la "règle" qui veut que la bonne hauteur du chevalet est déterminée par la règle droite qui doit l'effleurer,
C'est bien mon chevalet "droit", de deux pièces, avec sa hauteur de 9.5mm qui gagne (je peux enlever 0.1mm pour que la règle soit juste limite sans toucher)...
Me reste donc à faire le bord des frettes, à coller la touche sur le manche ensuite et après... attendre vos suggestions sur la taille que doit avoir le chevalet avant de coller le manche.
A ++ et bon week end à tous.
Hello Sacha,
la dernière photo est superbe. Ca va faire une belle guitare c'est sûr !
Je reste sur mon impression que le chevalet est trop mastoc, surtout avec cette épaisseur. C'est flagrant sur la photo. Faut trouver un moyen de l'affiner en gardant le look conforme à l'original de Steinegger. En plus tu gagneras en poids car là il doit être plutôt lourd.
J'adore ta machine à fretter. Digne du concours Lépine. Mais tu sais le marteau ça marche bien !
Pour la compensation tu rajoutes à ma confusion d'aujoud'hui....
J'en suis justement là et, après avoir relu l'intégralité du forum (y compris les posts de cafuno !!
), relu 3 fois le passage du Cumpiano sur ce sujet, parcouru des dizaines de sites US, fait des croquis et des plans sur l'ordi, mesuré toutes mes guitares..... et ben j'ai chopé une grosse migraine mais je suis pas avancé d'un poil !
Deux écoles s'affrontent, ici en France et particulièrement ici sur le forum on cale le sillet de chevalet au diapason exact sur le mi aigu, et l'on rajoute entre 2,5 et 3mm sur le mi grave. C'est ce que j'ai lu un peu partout, c'est ce qu'a fait Michel sur sa jumbo et c'est ce que préconise Benoît dans toutes ses interventions.
Les "classique" makers, eux, rajoutent 1mm au diapason sur le mi aigu ??
Les américains en rajoutent deux sur le mi aigu et cinq et demi sur le mi grave !!!???
Comme en témoigne le calculateur de Stewmac avec les données de ma J200.
On voit donc en bas que pour un diapason de 645,2 , il recommandent de placer le sillet à 647,4 côté aigu !!
Et voilà que toi, tu mets 4 mm entre les aigus et les graves !!!
C'est un vrai bordel tout ça ! Où est la vérité ? Comment 6000 km d'ocean atlantique peuvent rajouter 2 mm à la longueur de corde ? Un coup de Coriolis ?
Si quelqu'un a une vraie explication, je suis preneur.
Moi j'dis vive les manouches, au moins c'est simple, tu bouges le chevalet jusqu'à ce que se soit juste (et même si c'est un peu faux, c'est pas plus mal).
Désolé Sacha de polluer ton post, mais j'avais besoin d'ouvrir une soupape !
la dernière photo est superbe. Ca va faire une belle guitare c'est sûr !
Je reste sur mon impression que le chevalet est trop mastoc, surtout avec cette épaisseur. C'est flagrant sur la photo. Faut trouver un moyen de l'affiner en gardant le look conforme à l'original de Steinegger. En plus tu gagneras en poids car là il doit être plutôt lourd.
J'adore ta machine à fretter. Digne du concours Lépine. Mais tu sais le marteau ça marche bien !
Pour la compensation tu rajoutes à ma confusion d'aujoud'hui....
J'en suis justement là et, après avoir relu l'intégralité du forum (y compris les posts de cafuno !!
), relu 3 fois le passage du Cumpiano sur ce sujet, parcouru des dizaines de sites US, fait des croquis et des plans sur l'ordi, mesuré toutes mes guitares..... et ben j'ai chopé une grosse migraine mais je suis pas avancé d'un poil !Deux écoles s'affrontent, ici en France et particulièrement ici sur le forum on cale le sillet de chevalet au diapason exact sur le mi aigu, et l'on rajoute entre 2,5 et 3mm sur le mi grave. C'est ce que j'ai lu un peu partout, c'est ce qu'a fait Michel sur sa jumbo et c'est ce que préconise Benoît dans toutes ses interventions.
Les "classique" makers, eux, rajoutent 1mm au diapason sur le mi aigu ??
Les américains en rajoutent deux sur le mi aigu et cinq et demi sur le mi grave !!!???
Comme en témoigne le calculateur de Stewmac avec les données de ma J200.
On voit donc en bas que pour un diapason de 645,2 , il recommandent de placer le sillet à 647,4 côté aigu !!
Et voilà que toi, tu mets 4 mm entre les aigus et les graves !!!
C'est un vrai bordel tout ça ! Où est la vérité ? Comment 6000 km d'ocean atlantique peuvent rajouter 2 mm à la longueur de corde ? Un coup de Coriolis ?
Si quelqu'un a une vraie explication, je suis preneur.
Moi j'dis vive les manouches, au moins c'est simple, tu bouges le chevalet jusqu'à ce que se soit juste (et même si c'est un peu faux, c'est pas plus mal).
Désolé Sacha de polluer ton post, mais j'avais besoin d'ouvrir une soupape !
Sauvez un arbre, mangez un castor....
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TakeItSlow
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- Inscription : sam. 31 mai 2008, 10:46
Hello Eryck,
Soif de connaissance et de compréhension n'est pas pollution...
Tout comme Michel et Benoît et une partie, au moins, de l'école française, un luthier que je connais place son sillet au diapason "exact". Nous en avons discuté à un moment donné, comme ça, et je n'y avais pas prêté plus d'attention que cela.
Mais là que tu me le dis, j'y repense alors que de mon côté, j'ai suivi Kinkead...
Ce soir, pour t'aider à comprendre, j'ai donc pris ma baguette de chez Stew que j'ai acheté il y a bien longtemps, le "saddlematic quelqu'chose", et j'ai testé sur la 200.
La doc fourni avec la baguette dit " installer le sillet à la même distance que la distance sillet de tête-12ème case est simplement faux.[...]Compensation[...] Pour un sillet de 2.38mm de large, il faut rajouter 1.57mm dans les aigus et 3.96mm dans les graves[...]Pour un sillet de 3.17mm, sillet plus large donc de 0.79mm, il faut avancer le bord de la rainure de 0.395mm vers le sillet de tête afin que le milieu du sillet de chevalet soit toujours à la même distance du sillet de tête."
En calculant, le milieu de sillet de chevalet doit être égale à 2 fois la distance sillet tête-12ème + 2.76mm pour les aigus et + 5.15mm pour les graves...
Tu suis Eryck? Cool!
Sauf que sur la 200, avec un sillet chevalet de 3mm de large, en mesurant la compensation, j'ai + 1.5mm aigus et +5mm graves.
Sinon, oui le marteau, ça fonctionne bien (mes autres grattes, frettage au marteau!!!) mais la, j'aime bien. Je trouve ça plus efficace car la pression doit être également répartie et donc, pas d'extrémités qui se rebiffent... Je préfère ça.
Pour le reste:
Ma cale à 35° faite maison avec du bois exotique et une lime
On la pose sur la touche et c'est parti pour le limage
Et à la fin, on met un petit bout de papier à poncer (150, 320 et 1000 dans mon cas) sur la lime pour "nettoyer" et faire briller
Pour que le sillet de tête soit bien en contact avec le maximum de matière pour bien transmettre toutes les vibrations, j'ai découpé et poncé et collé sur les côtés de la rainure un petit bout de bois du Honduras
Et par dessus ce petit bout de bois et le truss (pour l'isoler un peu de la colle), j'ai mis un ch'ti bout de placage de noyer
Après un petit nettoyage à l'acétone du dessous de la touche et la confection du bavoir à touche
J'ai collé... juste la touche
Après une heure, j'ai enlevé le manche afin de voir si pas de salissure et de surplus de colle...
Tout propre!
Vous pouvez voir sur la têtel, l'accès au truss, il est teint en noir...
Le manche et la touche se reposent pour la nuit, loin du corps.
Demain, je façonne le manche et m'occupe de son cabochon.
Bon' nuit les copaings.
A +
Soif de connaissance et de compréhension n'est pas pollution...
Tout comme Michel et Benoît et une partie, au moins, de l'école française, un luthier que je connais place son sillet au diapason "exact". Nous en avons discuté à un moment donné, comme ça, et je n'y avais pas prêté plus d'attention que cela.
Mais là que tu me le dis, j'y repense alors que de mon côté, j'ai suivi Kinkead...
Ce soir, pour t'aider à comprendre, j'ai donc pris ma baguette de chez Stew que j'ai acheté il y a bien longtemps, le "saddlematic quelqu'chose", et j'ai testé sur la 200.
La doc fourni avec la baguette dit " installer le sillet à la même distance que la distance sillet de tête-12ème case est simplement faux.[...]Compensation[...] Pour un sillet de 2.38mm de large, il faut rajouter 1.57mm dans les aigus et 3.96mm dans les graves[...]Pour un sillet de 3.17mm, sillet plus large donc de 0.79mm, il faut avancer le bord de la rainure de 0.395mm vers le sillet de tête afin que le milieu du sillet de chevalet soit toujours à la même distance du sillet de tête."
En calculant, le milieu de sillet de chevalet doit être égale à 2 fois la distance sillet tête-12ème + 2.76mm pour les aigus et + 5.15mm pour les graves...
Tu suis Eryck? Cool!
Sauf que sur la 200, avec un sillet chevalet de 3mm de large, en mesurant la compensation, j'ai + 1.5mm aigus et +5mm graves.
Sinon, oui le marteau, ça fonctionne bien (mes autres grattes, frettage au marteau!!!) mais la, j'aime bien. Je trouve ça plus efficace car la pression doit être également répartie et donc, pas d'extrémités qui se rebiffent... Je préfère ça.
Pour le reste:
Ma cale à 35° faite maison avec du bois exotique et une lime
On la pose sur la touche et c'est parti pour le limage
Et à la fin, on met un petit bout de papier à poncer (150, 320 et 1000 dans mon cas) sur la lime pour "nettoyer" et faire briller
Pour que le sillet de tête soit bien en contact avec le maximum de matière pour bien transmettre toutes les vibrations, j'ai découpé et poncé et collé sur les côtés de la rainure un petit bout de bois du Honduras
Et par dessus ce petit bout de bois et le truss (pour l'isoler un peu de la colle), j'ai mis un ch'ti bout de placage de noyer
Après un petit nettoyage à l'acétone du dessous de la touche et la confection du bavoir à touche
J'ai collé... juste la touche
Après une heure, j'ai enlevé le manche afin de voir si pas de salissure et de surplus de colle...
Tout propre!
Vous pouvez voir sur la têtel, l'accès au truss, il est teint en noir...
Le manche et la touche se reposent pour la nuit, loin du corps.
Demain, je façonne le manche et m'occupe de son cabochon.
Bon' nuit les copaings.
A +
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quentinjazz
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TakeItSlow
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Merci Didier29. Vu la qualité de ton travail, ça fait plaisir.
Alors, ce matin, j'ai libéré le manche et j'ai terminé ce que je devais faire: c'est à dire le mettre en forme. J'ai terminé au 320...
Sous l'oeil bienveillant d'un fumeur de cigare
Avec le petit flash...
Mes plaques ont été mises aux bonnes mesures, viennent parfaitement contre le manche...
N'en déplaise à Eryck, j'ai repris le "saddlematic" et constaté que ma mesure sur la table au crayon à papier (juste à la règle!) était bonne: j'avais trouvé l'emplacement exact ("exact" par rapport à ce que me montre le saddlematic)
Donc voilà, sans avoir vraiment compris cette histoire de compensation entre les différentes écoles, je vais peut être diminuer un peu la largeur du chevalet, de 2mm, et essayer d'arrondir le dessus pour les côtés.
Là, cet après-midi, je pense faire le boulot du chevalet et le cabochon.
Sinon, ch'tite question: j'ai bien envie de coller le manche pour pouvoir ensuite fondurer. Ca me semble plus facile comme ça.
Seulement, le luthier à qui j'ai demandé conseil pour le vernis, fondure et vernit à part le manche et le corps. Il assemble ensuite. Cela lui permet de pouvoir démonter si besoin plus tard sans tout abîmer (vernis). Mais là, ça me fait un peu plus peur...
A +
Alors, ce matin, j'ai libéré le manche et j'ai terminé ce que je devais faire: c'est à dire le mettre en forme. J'ai terminé au 320...
Sous l'oeil bienveillant d'un fumeur de cigare
Avec le petit flash...
Mes plaques ont été mises aux bonnes mesures, viennent parfaitement contre le manche...
N'en déplaise à Eryck, j'ai repris le "saddlematic" et constaté que ma mesure sur la table au crayon à papier (juste à la règle!) était bonne: j'avais trouvé l'emplacement exact ("exact" par rapport à ce que me montre le saddlematic)
Donc voilà, sans avoir vraiment compris cette histoire de compensation entre les différentes écoles, je vais peut être diminuer un peu la largeur du chevalet, de 2mm, et essayer d'arrondir le dessus pour les côtés.
Là, cet après-midi, je pense faire le boulot du chevalet et le cabochon.
Sinon, ch'tite question: j'ai bien envie de coller le manche pour pouvoir ensuite fondurer. Ca me semble plus facile comme ça.
Seulement, le luthier à qui j'ai demandé conseil pour le vernis, fondure et vernit à part le manche et le corps. Il assemble ensuite. Cela lui permet de pouvoir démonter si besoin plus tard sans tout abîmer (vernis). Mais là, ça me fait un peu plus peur...
A +
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TakeItSlow
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La suite donc...
J'ai réduit le chevalet de 3mm. Il est à 42 de large maintenant et j'ai protégé la table (en prévision du vernis)
Et là, le ponçage tout doux... tout doucement pour lui donner la forme de la ponçeuse à bande.
Et voilà:
En comparant sur le plan de la Gibs 185, il est presque de la même longueur et en largeur, il a 6mm de plus.
De 65g, avec tout ce travail, il est passé à...
44 g. C'est cool, non? J'ai lu quelque part, mais je ne sais pas où, que le chevalet doit avoir autour de 30g. Le mien est un peu plus lourd, mais bon...
J'ai noté l'emplacement des étoiles...
... Et après un coup de dremel, c'est collé
Et pour le cabochon, avant collage, je vais attendre vos avis. L'érable n'est pas super ondé mais ce n'est pas très grave non plus. On voit les ondes quand même. La guitare en position jeu, est-ce que je mets les ondes horizontales (comme Birdie)...
Ou verticales...
Alors?
PS N'oubliez pas SVP l'histoire du manche collée ou pas avant fondur et vernis...
Bonne fin de week end à tous.
J'ai réduit le chevalet de 3mm. Il est à 42 de large maintenant et j'ai protégé la table (en prévision du vernis)
Et là, le ponçage tout doux... tout doucement pour lui donner la forme de la ponçeuse à bande.
Et voilà:
En comparant sur le plan de la Gibs 185, il est presque de la même longueur et en largeur, il a 6mm de plus.
De 65g, avec tout ce travail, il est passé à...
44 g. C'est cool, non? J'ai lu quelque part, mais je ne sais pas où, que le chevalet doit avoir autour de 30g. Le mien est un peu plus lourd, mais bon...
J'ai noté l'emplacement des étoiles...
... Et après un coup de dremel, c'est collé
Et pour le cabochon, avant collage, je vais attendre vos avis. L'érable n'est pas super ondé mais ce n'est pas très grave non plus. On voit les ondes quand même. La guitare en position jeu, est-ce que je mets les ondes horizontales (comme Birdie)...
Ou verticales...
Alors?
PS N'oubliez pas SVP l'histoire du manche collée ou pas avant fondur et vernis...
Bonne fin de week end à tous.
pour le manche, je suis de ceux qui préfèrent coller avant vernis.
effectivement si il faut un jour le décoller, il y a de grandes chances qu'il y ait de petites retouches de vernis à faire mais je préfère coller tout ce beau monde sans avoir besoin de me soucier qu'il n'y ait pas de vernis sous la touche ou que je puisse abimer le vernis ou quoi que ce soit d'autre.
pour un manche vissé je collerais après vernis. mais dans tout cas je collerais maintenant (je colle même le manche avant d'y coller la touche).
à toi de choisir
effectivement si il faut un jour le décoller, il y a de grandes chances qu'il y ait de petites retouches de vernis à faire mais je préfère coller tout ce beau monde sans avoir besoin de me soucier qu'il n'y ait pas de vernis sous la touche ou que je puisse abimer le vernis ou quoi que ce soit d'autre.
pour un manche vissé je collerais après vernis. mais dans tout cas je collerais maintenant (je colle même le manche avant d'y coller la touche).
à toi de choisir
Joli ! J'aime bien ces grandes plaques en moustaches. Ça a de la gueule je trouve.
J'ai aussi un saddlematic et je n'ai toujours pas compris comment ça marche (des fois je suis un peu étanche), mais je ne pense pas que ça marche comme tu l'as utilisé ici. Il n'est pas sensé te donner l'emplacement du chevalet mais celui du sillet ainsi que son angle.
Je me suis battu toute la journée avec ma compensation, en fait j'ai carrément monter des cordes. Je posterai un compte rendu, mais force est de constater que ce sont les américains qui gagnent.
Pour ta question sur le vernis, why not maintenant que ta touche est collée sur le manche. Je ne sais pas si ça facilite le démontage mais ça va surement faciliter le vernissage de faire ça séparément.
J'ai aussi un saddlematic et je n'ai toujours pas compris comment ça marche (des fois je suis un peu étanche), mais je ne pense pas que ça marche comme tu l'as utilisé ici. Il n'est pas sensé te donner l'emplacement du chevalet mais celui du sillet ainsi que son angle.
Je me suis battu toute la journée avec ma compensation, en fait j'ai carrément monter des cordes. Je posterai un compte rendu, mais force est de constater que ce sont les américains qui gagnent.
Pour ta question sur le vernis, why not maintenant que ta touche est collée sur le manche. Je ne sais pas si ça facilite le démontage mais ça va surement faciliter le vernissage de faire ça séparément.
Sauvez un arbre, mangez un castor....
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TakeItSlow
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Merci Florian et Eryck,
On voit bien que la aussi, il y a deux écoles...
Sinon, Eryck, pour le saddle matic, si j'ai bien compris Stew, on doit utiliser les petites "épingles" en L pour trouver la bonne compensation, le début de la rainure pour le chevalet, côté aigus et graves (donc l'angle). Malheureusement, c'est vrai que c'est pas super clair car les épingles peuvent se régler selon la largeur du sillet mais là...
Moi, je l'ai juste utilisé sans pour voir où était l'emplacement du chevalet et en mesurant, j'ai bien trouvé "la distance fois 2 du sillet tête-12ème" et +2mm et +6mm comme l'écrit Kinkead. C'est donc OK pour moi...
A +
On voit bien que la aussi, il y a deux écoles...
Sinon, Eryck, pour le saddle matic, si j'ai bien compris Stew, on doit utiliser les petites "épingles" en L pour trouver la bonne compensation, le début de la rainure pour le chevalet, côté aigus et graves (donc l'angle). Malheureusement, c'est vrai que c'est pas super clair car les épingles peuvent se régler selon la largeur du sillet mais là...
Moi, je l'ai juste utilisé sans pour voir où était l'emplacement du chevalet et en mesurant, j'ai bien trouvé "la distance fois 2 du sillet tête-12ème" et +2mm et +6mm comme l'écrit Kinkead. C'est donc OK pour moi...
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TakeItSlow
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Hello à vous,
Donc voilà, mon chevalet est terminé. Reste plus qu'à le coller et le huiler (après vernis de la gratte!)
Juste un peu mouillé
En position "plan large"
Et mon cabochon "vertical", un chouilla en longueur par rapport au manche. Vous vous souvenez que mon manche ne s'ajustait pas super super bien contre les éclisses. J'ai fait en sorte que le cabochon lui soit bien contre.
Voilà pour toute la partie travail du bois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah si, le trou pour la cheville sangle du bas (pas d'attache sangle au manche!)
Alors mercredi après midi ou jeudi, je vais pouvoir fondurer je crois. Je vais utiliser du fondur poly et du vernis cellulo pour éviter le vieillissement prématuré de la guitare.
Petites questions et avis:
1. Je l'aime bien cette guitare en version "naturel" aussi. Mais puisque je suis parti sur une copie, pour ne pas le regretter après, je vais quand même la teindre en noir (pour la table au moins... si vous lisez la suite du post).
Que diriez-vous si je laissais le palissandre en état, sans teinte? J'ai fait un essai, il devient marron. Le fond marron et la table noire? Ou alors un tout petit de teinte, sur une couche ou deux de vernis, juste pour foncer un peu le marron. En fait, j'ai vu qu'il fallait plusieurs couches de vernis pour qu'une teinte soit bien opaque. Donc, table opaque noire et éclisses plus "claires"...
2. Faut-il fondurer la table ou pas? J'ai entendu qu'on pouvait juste mettre du vernis cellulo, sans fondur. Mais aussi qu'il fallait fondurer avant de vernir. Deux écoles, encore? En sachant que ma table à un ou deux endroits où le scotch pour collage des filets a arraché des fibres, si on ne peut mettre que du vernis pour un "meilleur son", de "meilleures vibrations", le vernis va-t-il combler les trous des petites fibres manquantes?
A + les zamis
Donc voilà, mon chevalet est terminé. Reste plus qu'à le coller et le huiler (après vernis de la gratte!)
Juste un peu mouillé
En position "plan large"
Et mon cabochon "vertical", un chouilla en longueur par rapport au manche. Vous vous souvenez que mon manche ne s'ajustait pas super super bien contre les éclisses. J'ai fait en sorte que le cabochon lui soit bien contre.
Voilà pour toute la partie travail du bois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah si, le trou pour la cheville sangle du bas (pas d'attache sangle au manche!)
Alors mercredi après midi ou jeudi, je vais pouvoir fondurer je crois. Je vais utiliser du fondur poly et du vernis cellulo pour éviter le vieillissement prématuré de la guitare.
Petites questions et avis:
1. Je l'aime bien cette guitare en version "naturel" aussi. Mais puisque je suis parti sur une copie, pour ne pas le regretter après, je vais quand même la teindre en noir (pour la table au moins... si vous lisez la suite du post).
Que diriez-vous si je laissais le palissandre en état, sans teinte? J'ai fait un essai, il devient marron. Le fond marron et la table noire? Ou alors un tout petit de teinte, sur une couche ou deux de vernis, juste pour foncer un peu le marron. En fait, j'ai vu qu'il fallait plusieurs couches de vernis pour qu'une teinte soit bien opaque. Donc, table opaque noire et éclisses plus "claires"...
2. Faut-il fondurer la table ou pas? J'ai entendu qu'on pouvait juste mettre du vernis cellulo, sans fondur. Mais aussi qu'il fallait fondurer avant de vernir. Deux écoles, encore? En sachant que ma table à un ou deux endroits où le scotch pour collage des filets a arraché des fibres, si on ne peut mettre que du vernis pour un "meilleur son", de "meilleures vibrations", le vernis va-t-il combler les trous des petites fibres manquantes?
A + les zamis