Benoît de Bretagne - Luthier - Pas de Calais

Comme promis sur un autre post, je vais essayer de vous faire profiter de ma maigre éxperience avec cet outil de torture qu'est le fox bender.
Je poste ici pour éviter le hors sujet sur celui de la futur OM de Richard.

Voila donc ce que j'ai construit :

Le moule, en lui même ...


Les cadres pour serrer puis tenir l'éclisses en place pendant le cintrage ...


Le moule est découpé dans un ancien plateau de meuble de cuisine. J'ai utilisé un vieux tube en alu acheté chez le ferailleur pour maintenir l'écartement et conduire la chaleur. La plaque en métal est découpée au cutter dans une plaque de couverture de chez brico-truc. Attention à ce que, au moment du serrage des tiges filetée, les tubes soient bien tous à fleur du moule, pour ne pas avoir de "creux" sur la surface.
On note au passage que le stratifié et le décapeur ne font pas bon ménage ...


Et voila le bazard monté : c'est loin d'être aussi classe que ce que l'on voit ailleurs, mais ça fonctionne pas mal. Les écarts entre les deux plaques sont normaux, en l'absence d'éclisse, la plaque du dessus n'est pas tendue sur la photo.


J'en fabriquerais un nouveau car celui-ci n'est pas au top. Au titre des choses à améliorer, il faut que je prévois une forme de moule permettant de sur-cintrer l'éclisse légèrement.
En effet, le bois étant toujours quelque peu 'élastique', en démoulant, les éclisses en acajou sont revenues en arrière de quelques millimètres. J'en ai parlé avec des américains qui utilisent beaucoup cet appareil et qu'il m'ont conseillé d'accentuer les courbes pour obtenir un résultat impec.

On voit bien, sur la photo suivante, que ce moule prévu pour une dread (et dix fois plus joli que mon bricolage) accentue la courbe sur le grand lobe.

Je suppose qu'en cintrant de cette manière on évite le leger forçage au montage ...

Une idée supplémentaire serait de pratiquer des encoches sur la plaque du haut, de manière à s'assurer que l'éclisse reste droite lors du serrage et donc d'éviter les "voilages". Enfin, le décapeur est pratique mais pas idéal car il faut constament surveiller la température du moule pour ne pas marquer l'éclisse pendant le cintrage.

Voila donc la manière dont je procède avec les éclisses en acajou ou en sapele :
1 - Je place une éclisses marquée à la taille dans le fond de la baignoire, immergées dans de l'eau bouillante.
2- Pendant ce temps, je chauffe la partie inférieur du moule au décapeur. "Il faut qu'une goutte d'eau lachée sur la surface du moule crépite", ce n'est pas de moi mais du maître des lieux .
3 - J'apporte l'éclisse sur le moule après l'avoir éssuyée, en m'assurant que la marque de la taille sera au bon endroit et en la gardant droite. Je place la seconde plaque dessus.
4 - En jonglant avec le décapeur pour rester à la bonne température (la ce n'est pas pratique du tout) je serre le petit cadre de manière à former la taille de la guitare. Il faut serrer doucement pour ne pas entendre de craquement, signe que les fils sont en train de casser.
5- Une fois la taille en contact avec le moule, je passe le grand cadre, bien désséré, sur le moule. J'appuie doucement pour l'enmener tout en bas, puis je sers gentiment, jusqu'à ce que les deux demi-lobes soient formés. Je m'assure que l'éclisse est en contact partout avec le moule.
6 - Tout cela est bien sérré, je n'ai plus qu'à retourner le moule avec l'éclisse et à chauffer un moment. Pour l'acajou, j'ai maintenu cette température pendant une vingtaine de minutes.
7 - Laisser reposer tout ça ... idéalement en plein soleil, comme me l'a conseillé Hervé, pour que la chaleur soit toujours présente. Je démoule au bout de 24H00 ...

Si tout se passe bien, les éclisses sont prêtes et se montent quasiment sans forcer. Je dis quasiment, car j'ai dû forcer quand même sur quasiment 4mm au niveau du cul au montage des miennes.

Voila pour ma très maigre experience. J'éspère sincèrement que ça aidera ceux qui m'ont demandé ces quelques infos supplémentaires.

Luthez bien,
Cyril.

Je m'étais aussi monté tout à mes débuts cette machine(pour cintrer de l'érable pommelé, pan coupé de la 7cordes cordes acier), une grosse bécanne avec formats interchangeables, l'éclisse coincée entre 2plaques d'alu, avec 3bras/ presses sur le dessus et à l'intérieur du papier alu et 3lampes de 250watts, , j'en suis un peu revenu, les anches marquaient souvent à cause des presses, l'éclisse restait assez élastique même après avoir fait une deuxième séance de réchauffement de 10mn puis d'avoir laissé refroidir des heures.... j'ai finalement mieux réussi à la main, puis cintrer un beau Rio avec des ondes, risquer de le briser dans la machine.... du coup je cintre tout à la main de nouveau, 15 minutes par éclisse à la main, et elles bougent beaucoup moins !

Benoit de Bretagne

Ce qui me fait un peu peur avec cette machine, c'est qu'on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe, justement, s'il y a des petits craquements ..accentuer les courbes comme tu dis gwen tal, peut donner un résultat un peu hazardeux, à la main il me semble qu'on peut fermer un peu plus les courbes et les faires revenir si besoin .. m'enfin, c'est ce qu'il m'a semblé durant ma toute petite experience sur le uku ou les courbes sont trés "serrées" .. j'hésite a me faire ce genre de truc je vais voir ..
Merci pour ton temoignage, c'est enrichissant, n'hésites pas à nous montrer si tu en fais un 2eme ça m'interresse !

merci de ce petit topo gwenn-tal !
pour ma part, je peux te dire que aussi petit soit le forcage du bois on finit toujours par s en mordre les doigts (parole d ébéniste!! le meuble d examen sur lequel j avais bossé commence a se rebeler' apres deux ans et demi sans broncher, parceque j avais pas le temps de tout fignoler sur certains assemblages et jointages de placage , et je me disais "bah ca passera comme ca c est pas une montagne non plus....!!" et pis maintenant ca finit par céder par endroits )
Donc pour en revenir au four a eclisses je pense qu il est opportun de "sur-cintrer" meme juste un peu certains endroits (ils t avaient donné quoi comme mesures la d'sus les ricains?), le bois ayant toujours la facheuse habitude de vouloir reprendre sa forme originelle le coquin . ,autant mettre le max de chances de son coté.
En tous cas merci pour avoir pris le temps de nous donner les infos que tu as.
A charge de revanche!

amicalement, Max

Jack, j'ai cru lire quelque-part qu'il fallait toujours éviter de revenir en arrière lors du cintrage. A confirmer. Par contre, je comprend les réticences à utiliser ce gene de machine et ce que dit Benoit est tout à fait logique ... Comme je le dis, je ne l'ai conçue quasiment que pour l'acajou. Les palissandre et le platane, à la main, ça le fait très bien. Mais l'acajou ... je n'y arrive qu'avec l'appareil de torture.
Max : Les gens de l'OLF avec qui j'en ai parlé ne m'ont pas donné de mesure. Je suppose que ça dépend tellement du bois, de l'épaisseur de l'éclisse et de la forme de la guitare qu'il faudra de toutes façons y aller de manière empirique. Je vais rabotter le moule de 4mm sur la fin du grand lobe en essayant de garder une courbe douce. C'est ce qu'il m'avait fallu rattraper sur l'autre, 4mm ... après ça je verrais bien, si ça ne suffit pas je continuerais à m'approcher de la bonne valeur par petits pas. Pour le moment, pas de nouvelle guitare en acajou de prévu ... je dois vernir la classique et finir le petit projet en platane/épicéa que j'ai démarré. A suivre donc .