Benoît de Bretagne - Luthier - Pas de Calais

Hello Benoît.

Outre la tension et l'action des cordes quels sont les critères des sillets de tête et chevalet pour obtenir le plus de vibration des cordes et de confort de jeu.

Pour info j'ai plusieurs grattes que je monte avec les mêmes cordes
12/53, les actions sont identiques (2mm à 2.2mm E grave 12ème case, 1.5 à 1.8mm E aigu). Manches réglés plats.
Pour 3 grattes c'est hyper confortable, pour deux autres les cordes sont hyper tendues et bobo les doigts au bout d'1/2 heure.

A+ Denis

Salut Denis! ravi de te lire sur le forum!!!

le confort de jeu... autant dire la quête du saint Graal du guitariste! rires... je crois que l'on recherche quasiment tous une hauteur basse et du son!
il est vrai que plusieurs points font que l'on peut se faciliter la vie et heures de jeu!

il faut donc vérifier:

1) que les manches soient tous bien plats!

2) l'action= la hauteur des cordes au niveau de la 12ème case, du haut de la frette au dessous de la corde on ait la même mesure! Mesure prises mi aigue et mi grave.

3) que les frettes soient profilées de la même façon: hauteur de la touche au dessous de la frette, sa forme: (plate, bien ronde), sa largeur: (jumbo, étroite)

4) la hauteur au niveau sillet de tête: tout le jeu main gauche vient de là!

5) la largeur du manche au niveau sillet de tête et 12 ou 14eme case, peuvent provoquer un sentiment de tension ou au contraire de confort. un espace plus large au sillet peut aider à mieux placer les doigts, pour les petits doigts, plus de difficultés!

6) le profil de la touche, le dessus de la touche peut être bombé comme sur la plupart des cordes acier et plat sur une classique(facilité des barrés)

7) le profil du dos du manche, un manche plus rond peut gêner les plus petites mains... un manche trop fin peut obliger à prendre comme une pince le manche, forcer et donner des tendinites!

8 ) Les alliages des cordes, cetains ont des âmes plus molles, un toucher extérieur traité, plus doux... donnant une grande impression de confort

9) le diapason!!!! point important!!! diapason= longeur de corde vibrante, allant du sillet de tête(ou frette zéro) au sillet de chevalet .
les Martin ont souvent un diapason de 25,4inches(25,4") soit 645,16mm, parfois quelques Martin possèdent un diapason court de 24,9" soit 632,46mm (exemple Martin 000 18 Golden Era , réplique de 1937)
et tu as pu essayer le modèle que j'ai fabriqué pour Yves, une OM en koa flammé avec un long diapason de 650mm(25,6" comme sur les classiques!) Une corde plus longue avc un même tirant de corde donnera plus d'oscillation de corde, plus son et moins la sensation de cordes dures!

OM de Bretagne avec Christian Laborde
(très belle photo de l'ami Luc Louvet)

voilà!

Benoit de Bretagne

Merci de ta réponse
Je retiens l'info du diapason 65:<< Une corde plus longue avec un même tirant de corde donnera plus d'oscillation de corde, plus de son et moins la sensation de cordes dures! >>
J'ai effectivement trouvé la corde vibrante très souple sur ton OM.

Il y a des sillets de tête qui sont plats , inclinés , ou
même arrondis . Je pensait que cela pouvait aussi avoir une influence.
Mais tu n'en parle pas donc cela ne semble pas avoir d'importance.
On à tous essayé quelques coups de limes ou autres essais parfois désastreux.
(j'en fait parti )

Pour un sillet de tête, ce qui est important, c'est la taille de la gorge/ rainure dans laquelle vient se loger la corde, celle ci ne doit pas être trop profonde, pas plus de la moitié de l'épaisseur de la corde, sinon on étouffe le son! la largeur de cette rainure doit être quasiment à la taille de la corde, très légèrement au dessus, sinon la corde frotte, glisse mal ds cette encoche! la rainure top large, la cordeen vibration touchera les bords de la gorge et créé alors une frizette!

Le dessus du sillet plat ou en angle... tout dépend de l'angle de la tête, normalement, le dessus du sillet suit un peu l'angle de la tête... mais surtout c'est l'angle de la rainure qui est importante! elle doit aller du début du sillet jusque au trou de mécanique, 1seul angle franc, afin que la vibration de la corde aille de la cheville jusqu'au haut de la tête!


(schéma sympa de notre ami Amidala de Guitariste.com)

Benoit de Bretagne

j'ajoute mon grain de sel.

J'ai remarqué que le profil du manche est déterminant pour le confort de jeu et/ou la sensation de confort de jeu.

J'ai beaucoup joué de guitare électrique, beaucoup de modèles différents, mais toujours réglés avec la même action en 12ème case : 2 mm mi grave, 1.5 mi aigu.

Plus le manche est fin, plus cette action devient haute (de façon relative).




Par contre, je ne comprend pas ton raisonnement benoit, sur la longueur du diapason.

Mathématiquement, plus la corde est longue, plus il faut la tendre pour obtenir une note identique.

Les cordes sont donc plus tendues sur une OM que sur une 000, donc si la corde est plus tendue, c'est plus difficile d'appuyer dessus, donc "plus dur à jouer".
Par contre, on peut se permettre de régler l'action plus basse.

D'accord avec toi Headsup sur l'idée qu'il faut tourner plus la mécanique pour atteindre une même note avec un long diapason, mais un diapason plus long donnera plus d'oscillation dans la corde, plus de son... souvent on compense même ceci en montant en tirant de cordes! alors??? mmm... faut que je me penche sur la question, une colle là! !!!!

Benoit de Bretagne

BONjour

Tombant au détour de Google sur cette discussion, je me permets de la déterrer, pensant qu'un petit extrait pourrait, ici aussi, apporter quelques éléments de réponse...

Avant l’apparition des cordes filées, qui permirent d’obtenir un poids supérieur sans augmentation du calibre, la largeur des cordes diminuait régulièrement de corde en corde, de la plus épaisse (la plus basse) à la plus fine (la chanterelle, bien plus mince qu’une actuelle corde "mi" aigüe en nylon)

Attardons-nous un moment sur cet intéressant point :
Il y a un niveau de tension auquel une corde atteint sa meilleure efficacité sonore. Ce niveau est assez proche du point de rupture. En deçà de ce niveau, le son est mou, mat ou gras.

Plus la corde est longue, plus il faut la tendre pour atteindre ce point. Car, aussi étrange qu’il y paraisse, ce n’est pas le diamètre, mais la longueur de la corde qui détermine son point de rupture.

Pour obtenir une vibration plus lente de la corde, donc un son plus grave, sans perdre le niveau de tension déterminé ci-dessus, il faut augmenter le poids en mouvement – donc le diamètre de la corde. Mais cet accroissement du diamètre a ses limites, au-delà desquelles, malgré la tension fixe, le son devient terne, voire inaudible.

A l’époque des cordes "tout boyau", le problème était justement cette impossibilité de dépasser une certaine épaisseur de corde. La seule solution consistait à rendre la chanterelle aussi fine que possible, ce qui demandait une longueur accrue pour atteindre la bonne note (fréquence de vibration) tout en respectant la tension idéale.

Cela conduisit à la production d’instruments aux diapasons hypertrophiés et aux sonorités, malgré tous les efforts, assez inégales.

Bien cordialement,
Amidala

headsup a écrit : Par contre, je ne comprend pas ton raisonnement benoit, sur la longueur du diapason.

Mathématiquement, plus la corde est longue, plus il faut la tendre pour obtenir une note identique.

Les cordes sont donc plus tendues sur une OM que sur une 000, donc si la corde est plus tendue, c'est plus difficile d'appuyer dessus, donc "plus dur à jouer".

je pense que la "dureté" dépend de la tension ET de la longueur: par exemple derrière le sillet les cordes sont très dures, et pourtant la tension est la même.

quant à ce qui fait le confort de jeu, j'ajouterais la taille de la caisse. Pour moi qui suis grand par exemple, sur une petite caisse, si je la cale à la saignée du coude, comme sur la photo plus haut, j'ai la main qui tombe vers le haut de la rosace, ce qui ne va pas trop bien, et pour que la main tombe bien, il me faut adopter une position du bras fatigante.

cheers,
Mehoul