Benoît de Bretagne - Luthier - Pas de Calais

Bonjour à tous,

Après un épisode joint de culasse qui m'a empêché de tripoter du bois pour cause de cambouis (merci les forums de mécanos amateurs !) me revoici avec un peu de temps pour bricoler mon electro folk en cours.

C'est ma première guitare à cordes acier et je me pose quelques questions techniques notamment concernant le manche et donc la disposition des renforts de table près du talon.

Je fais un montage à l'espagnol. C'est la technique que j'utilise depuis mes débuts en tant que luthier amateur, je ne voulais pas m'imposer un défi technique supplémentaire pour cette guitare-là.


J'ai commandé un trussrod chez luthimate (le même que celui mis dans le manche de ma 7 cordes). La barre en acier supérieure fait environ 3mm d'épaisseur, ce qui tombe bien car c'est l'épaisseur de ma table.
Par contre je vois sur les plans que j'ai (Carlos, Fesselier, Grellier) qu'il y a presque toujours une "plaque de décompression" sur la table entre le talon du manche et le barrage situé au-dessus de la rosace.
Une fois posé, l'écrou de serrage de mon trussrod va donc affleurer le dessous de la table. Par conséquent tout ce qui sera mis devant m'empêchera l'accès à cet écrou pour les réglages.
Je pensais tout simplement faire une rainure (ou un trou) dans ce que je vais mettre devant (barrage et plaque de renfort). Mais ça n'est sur aucun plan et ça suppose d'alléger cette partie qui doit être au contraire renforcée.
Qu'en pensez-vous ?

Seconde question : j'hésite à mettre du renversement sur mon manche. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Comme j'utilise le montage espagnol je dois définir cet angle dès maintenant et il ne pourra plus être modifié par la suite. Il y a d'ailleurs des zones d'ombres et de mystères autour de cette histoire de renversement...
Que devient l'angle entre le manche et la table quand je colle ma touche ?
Comment définir cet angle ? Pourquoi mettre du renversement dans certain cas et dans d'autre non ?
Si vous pouviez éclairer ma lanterne...

Merci !

Je crois que le meilleur exemple pour comprendre est le violon ou l'alto.
Le manche sur ces instrumets a un renversement très prononcé proportionnel à la hauteur du chevalet. Plus tu diminueras la hauteur du chevalet et moins il y a aura de renversement jusqu'à ne pas en mettre du tout pour la guitare à cordes nylon dont la tension n'est pas très forte et ces cordes ayant besoin de place pour vibrer sans freee...zettes. Dans le livre Courtnall, il préconise même l'inverse, 3 mm de renversement vers l'extérieur pour les classiques.

Ok, mais quel est l'intérêt d'avoir un chevalet haut ? Et quels critères permettent d'en déterminer la hauteur optimale avec précision ?

Je crois que ça dépend du type de barrage, de table, aussi du type de cordes, et de l'action souhaitée.
La traction sur la table ne doit pas être la même entre 2 chevalets différents en hauteur.
Et le renversement permet aussi d'anticiper quelques réglages qu'il faudra changer quand l'instrument aura un peu travaillé.

En ce qui concerne la cote de hauteur, sur les folks c'est environ 10mm.
Je me souviens d'une vidèo de john hall qui disait que en gros, pour lui, le must c'est d'avoir environ 1/2" soit environ 12-13mm de hauteur entre les cordes sous tension et la table, et avec un sillet d'environ 3.5-4mm de hauteur au milieu.

D'ac', 10 à 13mm de hauteur de cordes près du chevalet.
Perso, je pense pouvoir atteindre facilement les 10mm sans aucun renversement (ma touche est très épaisse pour cause de micro double bobinage). Je vérifierais ça.

Et sur la question de l'accès au truss et du renfort de table à cet endroit, pas d'avis ?

yves_uke a écrit :Et sur la question de l'accès au truss et du renfort de table à cet endroit, pas d'avis ?

Je suis un peu comme toi sur ce point. Je ne sais pas comment se présente un truss double action mais j'ai vu que la vis de serrage n'était pas centrée donc, si je veux avoir cette plaque de renfort (appelée décompression sur le plan que j'ai et de 3mm d'épaisseur) je vais creuser la rainure en pente pour faire passer l'ensemble en dessous de ces 3mm.

Gazalain a écrit :..... je vais creuser la rainure en pente pour faire passer l'ensemble en dessous de ces 3mm.

C'est la meilleure solution à mon sens.

Ouais ça se fait bien, avec des cales côté tête sous les rails de la machine.

Simplement faut faire gaffe de pas non plus donner trop de pente et avoir le fond de la rainure trop profond devant le talon: une fois le manche sculpté il faut 3 mm d'épaisseur au moins à cet endroit sinon ca fragilise le dos du manche (source: le bouquin de kinkead).

Je suis pas sur de comprendre...

Vous parlez de creuser la rainure dans laquelle j'insère le truss en la faisant plus profonde coté talon que coté tête ?
Si je fais ça mon truss ne sera plus en appui sur la touche coté manche, donc il ne servira plus à rien... A moins de mettre une languette de bois elle aussi d'épaisseur variable par dessus le truss, ce que je n'ai pas fait avec ma précédente guitare : truss posé qui affleure le manche, la touche étant directement en contact avec le truss.

Peut être suffit-il de poser une petite cale juste à l'extrémité du truss. Pas besoin d'appui sur toute la longueur ?

Une image pour illustrer mon propos :

Christophe Grellier résout ce problème sur cette photo en utilsant un trussrod dont la barre supérieure est bien plus épaisse.


Ce qui me fait penser que je peux tout simplement enfoncer l'ensemble du trussrod de 3mm de plus dans le manche et mettre ainsi une languette de bois droite... et faire du coup une défonce dans le manche parfaitement droite (plus simple).

Et pourquoi ne pas tout simplement faire comme ça :


Je surélève l'ensemble du manche, l'accès au réglage du truss se fait en démontant le micro...

Bon, la jonction table/manche/touche devient un peu prise de tête, mais le résultat est plutôt classe.

Autre solution : mettre le réglage du truss coté tête.

Désolé pour les 25 messages qui se suivent mais je vous fais part du résultat de mes recherches au fur et à mesure...

Franchement la défonce en pente c'est pas si dur..
Je l'ai fait sur mes 2 grattes avec la base dremel et une fraise de 3mm de diamètre.
Après tu mets une baguette épaisse, que tu diminues avec une wastringue jusqu'à ce qu'elle affleure partout sur le manche et roule ma poule

J'ai pas de wastringue

Je crois que je vais opter pour la solution du réglage coté tête. De plus ça va peut être me faire économiser une plaque à l'arrière de la guitare, plaque qui aurait permis le collage du chevalet et les réglages ultérieurs de trussrod.
Du coup, je ne sais pas trop comment je vais coller le chevalet (avant le collage du dos ? En faisant une ouïe plus grosse ?), mais j'y réfléchirais plus tard...

yves_uke a écrit :J'ai pas de wastringue

Prends un rabot ou fais le à la défonceuse avec une mèche réglée en profondeur au niveau de la touche.

Une wastringue, c'est essentiel!
Ca sert pour plein de petits trucs, mais avant tout pour sculpter le manche.
Chez gaignard et millon ils vendent celle de chez Kunz (les outils verts tous moches) pour 20€ il me semble.
Je trouve que c'est un investissement interessant
Mais sinon comme le dit Alain, ca se fait bien au guillaume au pire.