Rainure pour l'angle des cordes sillet/chevalet:taille maxi?

[alind]

Bonjour,

Voila mon retour d''expèreience, Benoît pourra compléter ou corriger si besoin.

personnellement j'ai utilisé une petite lame de scie a chantourner electrique cassée. Elle avait l'avantage d'être suffisament fine pour pouvoir passer sans problème dans le trou de cheville et permettre de naviguer sous tout les angles pendant le creusement de l'encoche.

Pour l'angle et l'arrondit , j'ai fait "à vue et main levée" sans instruments particulier. Un angle de environ 45° est facile a obtenir sur une si petite dimension.

Attention si la table est déjà creusée sous derrière le chevalet, cette manipulation ajoute quand même de la pression sur la table, je ne sais pas dans quelle mesure mais vu l'augmentation de la puissance sonore de l'instrument ça ne doit pas être anodin. Là Benoît sera de meilleur conseil que moi.

Pour la finition c'est une étape que je dois encore faire sur mes guitares, j'ai vu que sur les Martin (en magasin) la rainure doit faire entre 1.5 et 2mm de large, cela implique une lime fine de 1mm d'épaisseur et sufisement fine pour pouvoir passer dans le trou de cheville et permettre l'opération de limage... je n'ai pas encore trouvé ce qui pourrait permettre cela dans les outils de M. Tout le Monde... peut être une lime a ongle modifiée ?

Sinon l'amélioration sonore est significative et pas besoin d'avoir une oreille super exercée pour l'entendre.

Il faut penser aussi a ce que l'encoche commence a la même distance du sillet partout. Les encoches sont donc plus longues côté aigus et se raccourcissent vers les graves. C'est important pour avoir le même angle sur toutes les cordes et donc garder l'équilibre. Jouer sur cet angle en adaptant la taille de l'encoche et donc l'angle corde par corde permet de régler une guitare qui serait déséquilibrée (trop de médium, trop de basses etc...). C'est ce genre de réglage qui m'a permit de rendre ma LL16 tout à fait jouable en finger picking alors qu'avant elle avait trop de basses et ne sonnait bien qu'en accompagnement.

Derniere chose, les encoches doivent être assez large pour ne pas coincer le noeud de la boucle de la corde. C'est surtout gênant sur le Si qui a un noeud plus gros que les autres cordes (le mi aigus aussi). Ces cordes si le noeud se coince dans l'encoche vont sonner avec un timbre nasillard désagréable. (d'ou la largeur de l'encoche de 1.5à 2mm)

[Florian]

J'utilise cet outil de Stewart Mac Donald (celle avec un manche en bois), qui doit pouvoir se bricoler :

Le gros avantage que j'y trouve par rapport au modèle qu'il vendaient avant c'est qu'on peut couper en poussant et donc éviter de faire des éclats sur le chevalet.

J'en ai une de 0,7 et une de 1,3 mais j'utilise uniquement la plus grosse pour les guitare folk, car comme le dit alind il faut penser que le noeud rajoute de la largeur à la corde.

Sur les 3 aigues je fais un trait de scie de la largeur de la lame (sans doute aux environs de 1,4/1,5 mm) et pour les 3 graves je fais un trait un peu plus large en plusieurs passages (je pense aux environs de 2mm).

Il faut prendre en compte aussi le radius du sillet et sa compensation pour que toutes les cordes aient le même angle d'attaque (c'est comme ça qu'on appelle l'angle entre la corde et le sillet). Un corde qui reposera sur l'avant du sillet au plus bas du radius devra avoir une rainure avec un angle plus prononcé qu'une corde qui reposera sur l'arrière du sillet au plus haut.[/img]

[mat3mat]

Je ne pensais pas avoir de réponses aussi rapides... ça dépote!
Deux questions me viennent à la lecture de vos explications :
Je comprend bien l'intérêt de respecter à la fois la compensation du sillet (1) et le radius (2). Mais de quelle manière?
Pour (1), j'imagine bien coller un morceau de "scotch de peintre" comme repère pour démarrer l'encoche régulièrement, mais peut-être existe-il une méthode plus précise et/ou conventionnelle...
Pour (2), je botte en touche... donc de nouveau, je compte sur vous!

J'ai bien noté l'augmentation de la pression que provoque cette modification sur la table d'harmonie. J'attends donc le conseil de Benoît. Mes guitares sont deux Kiso Suzuki W100. L'une est du début des 70's et l'autre est de 78. J'ai pas vraiment envie de les bousiller sur cette opération...

[alind]

...
Deux questions me viennent à la lecture de vos explications :
Je comprend bien l'intérêt de respecter à la fois la compensation du sillet (1) et le radius (2). Mais de quelle manière?......

Dans mon cas je ne me suis pas vraiment préoccupé du radius pour faire les encoches.
La manière de faire dans mon cas : un reglet pour la distance encoche/sillet encoche par encoche et l'oeil pour l'angle.

Je les ai faites de façon a visuellement : avoir les angles a peu près identiques (il doivent faire dans les 30/35° contre 20/25° initialement). L'angle dépend bien sûr fortement de la hauteur du sillet et donc de la façon dont est réglée l'action. Elle est réglée assez basse sur ma LL16 et un peu plus haute sur la LJ16. Donc les angles de laLL16 sont plus plat que sur la LJ16 cette dernière sonne d'ailleurs bien plus fort.

Pour la compensation c'est ce que j'ai voulu dire en disant que les encoches côté cordes aigus sont plus longues que côté cordes graves. En résumé, toutes mes cordes s'enfoncent dans le chevalet à 0.5cm du sillet. (avant c'était de 0.7 à 1 cm sur la LL16 soit la distance sillet/trou de cheville)

Je posterai 2 ou 3 photos du chevallet de la LL16 ce soir

[Florian]

Ce qu'il faut c'est faire un angle légèrement plus prononcé sur le mi aigu, le la et le mi grave que sur les autres (un peu moins sur le mi grave car il est généralement sur l'arrière du sillet) et après ajuster corde par corde pour avoir le même angle partout dans la mesure du possible.

[alind]

Voila le sillet de la LL16 après l'agrandissement des pseudo encoche d'origine , il faut imaginer que toutes les cordes étaient initialement comme la corde de mi grave c'est à dire entrait presque directement dans le trou de cheville et donc avec un angle très plat:

[quentinjazz]

Suite à tous ces conseils je me suis aussi lancé dans l'aventure, et c'est vrai que la guitare regagne un peu de définition et de coffre avec ça!

J'ai bidouillé une lame de scie à métaux, retaillée avec une forme pratique pour faire les entailles, et j'ai terminé à la lime aiguille pour faire un truc propre.

[mat3mat]

Merci à tous pour ces précieux conseils... c'est clair pour moi. Il ne reste plus qu'à s'y coller...

[marsupioux]

bonsoir , tes photos me permettent de voir que sur ma martin les trous des chevilles sont percés beaucoup plus près du sillet que sur la tienne ; distance du bord du trou ( sans compter le chanfrein ) au sillet :
4 mm environ pour le mi grave et 8mm pour le mi aigu .

[alind]

bonsoir , tes photos me permettent de voir que sur ma martin les trous des chevilles sont percés beaucoup plus près du sillet que sur la tienne ; distance du bord du trou ( sans compter le chanfrein ) au sillet :
4 mm environ pour le mi grave et 8mm pour le mi aigu .

oui , sur les 2 Yamaha serie L que j'ai, les trous de chevilles sont d'origine très loin du sillet 10 mm pour le mi aigu et 7 pour le mi grave. De fait l'angle d'origine des cordes était très plat (surtout que j'ai ramené, en baissant le sillet de 2;5 mm , l'action a une hauteur un peu plus confortable que celle d'origine très haute).

Je n'ai pas non plus tenté de faire une encoche trop longuepar crainte de risquer de fragiliser trop le chevalet, je me suis contenté de respecter l'inclinaison du sillet par rapport a l'axe des chevilles.

Sur l'Ac3r le sillet est bien plus proche des trous de chevilles, ça doit être dans le même ordre d'idée que sur ta Martin.

En tout cas les 2 Yamaha serie L ont un son vraiment très bon maintenant, plus résonnant, plus "boisé" , je veux dire qu'on entend beaucoup moins le côté métal des cordes , plus puissant et bien plus équilibré...vive les encoches et les "trucs & astuces" de Benoît

[razalolo]

Bonjour a tous et félicitations pour ce merveilleux forum !
Alors pour mon premier post un premier problème, voila j'ai moi même fais des rainures comme certains d'entre vous, mais sur ma guitare ça tire beaucoup trop sur le chevalet.
Mon problème est... comment reboucher les rainures, si c'est possible ?
D'avance merci pour vos réponses.

[Florian]

Bonjour,

Qu'est ce que cela provoque ?

[alind]

...mais sur ma guitare ça tire beaucoup trop sur le chevalet.
Mon problème est... comment reboucher les rainures, si c'est possible ?
D'avance merci pour vos réponses.

Bizarre, cette modification a plutôt tendance a augmenter la pression des cordes sur le sillet, pas a soulever le chevalet. J'ai fait la modif sur 6 guitares a la maison et aucune n'a le chevalet qui est tiré (même celle dont j'ai retouché les barrages et qui devrait être plus sensible a ce genre de modif).
Vous etes sur de ne pas avoir entamé la table fragilisant ainsi la plaque de renfort sous le chevalet ou que le problème n'était pas déjà là avant (table trop fine ou déformée par l'âge) ?

Sinon pour reboucher je supose avec de la sciure de palissandre ou d'ébène + super glue selon le bois du chevalet.

[razalolo]

Merci pour ta réponse alind, oui la pression est trop forte sur le sillet ce qui le pousse (et non le tire) vers la tête de la guitare. Je sens bien que c'est près a lâcher !! Les trous des chevilles sont déjà très près du sillet ce qui donne un angle vraiment important et le sillet est relativement haut ce qui n'arrange rien !
Bref comment récupérer de la poussière d'ébène ? car le chevalet est en cette matière. un mastic pour le bois serait il suffisamment résistant pour ce genre d’opération ?

[razalolo]

J'ai bien sur détendue les cordes afin d'éviter une cata ! Par rapport a tes photos alind, mes chevilles sont beaucoup plus proche du sillet et le sillet bien plus haut.